Μαράδι είναι η πρωτεύουσα μιας περιοχής με το ίδιο όνομα στη Δημοκρατία του Νίγηρα που καταλαμβάνει ένα μικρό μέρος των νότιων συνόρων με τη Νιγηρία, ακριβώς βόρεια των πόλεων Kano και Katsina. Η πόλη ("Maradi-ville", όπως λένε μερικές φορές οι άνθρωποι στο Νίγηρα) είναι μεγάλη - η δεύτερη ή η τρίτη μεγαλύτερη στη χώρα, ανάλογα με τον αριθμό των οποίων χρησιμοποιείτε. Το 2012 φιλοξενούσε περίπου 267.000 άτομα. Είναι επίσης μία από τις πιο οικονομικά ευημερούσες πόλεις του Νίγηρα.
Καταλαβαίνουν
Η περιοχή του Μαράδι απολαμβάνει πολύ εύφορη γη και η περιοχή είναι γνωστή για τα φιστίκια, τις αραχίδες και τα ζώα της, καθώς και για τους νιγηριανούς συρραπτικούς κεχρί και σόργο. Η πόλη επωφελείται επίσης από εργοστάσια που παράγουν μαγειρικό λάδι, πλαστικές σακούλες και στρώματα, και μια στρατηγική τοποθεσία τόσο κατά μήκος της κύριας εθνικής οδού ανατολής-δύσης της χώρας όσο και κατά μήκος ενός πρωτεύοντος δρόμου νότια προς τη Νιγηρία. Ως αποτέλεσμα, το Maradi έχει μια ασυνήθιστα ισχυρή οικονομία για μια από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου και οι επισκέπτες μπορούν να πάρουν μια αίσθηση «πόλης έκρηξης» καθώς περιηγούνται στην εκτεταμένη περιοχή της αγοράς, περπατώντας γύρω από φορτηγά από μισή ντουζίνα δυτικά Αφρικανικές χώρες και άλματα για να αποφύγουν τα σμήνη των μοτοσικλετών ταχύτητας. Αν ο Μαράδι δεν είναι ο Νίγηρας στη Νέα Υόρκη, σίγουρα είναι ο Χιούστον του Νίγηρα.
Η εμπορική και βιομηχανική ταυτότητα του Maradi το καθιστά κάπως λιγότερο ελκυστικό για τους περισσότερους τουρίστες, και ενώ υπάρχουν πολλά τοπικά αξιοθέατα στην πόλη και στην περιοχή που ένας ταξιδιώτης θα βρει επιτηδευμένο, υπάρχουν πιθανώς λίγοι που θα έβλεπαν αυτά τα αξιοθέατα ως «αξίζει» το ταξίδι »(8-10 ώρες με λεωφορείο σε δύσκολους δρόμους από το Νιαμέι). Επιπλέον, ενώ οι διεθνείς οργανισμοί ανάπτυξης είναι γνωστοί στο Μαράδι όπως είναι σε ολόκληρο τον Νίγηρα, ο αριθμός των ξένων εργαζομένων βοήθειας που εδρεύουν στην πόλη είναι πολύ μικρότερος από ότι στο Νιαμέι ή στο Ζίντερ και η παρουσία είναι πολύ λιγότερο ανιχνεύσιμη. Ως αποτέλεσμα, οι ξένοι μπορεί να βρουν την πόλη πολύ πιο δύσκολο να επισκεφθούν από μέρη όπως το Niamey, το Agadez ή το Zinder. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή οι κάτοικοι είναι εχθρικοί - στο σύνολό τους, χαιρετίζουν με χαρά τους ανθρώπους που είναι ευτυχείς να συνομιλήσουν με το "nassaru" (άνθρωποι με ανοιχτόχρωμο δέρμα, μια λέξη που συχνά θα επισκεφθείτε εδώ κατά την επίσκεψή σας) Το πρόβλημα είναι περισσότερο ότι η πόλη έχει λιγότερη τουριστική υποδομή από άλλες πόλεις - δεν θα βρείτε «οδηγούς» που να πωλούν τις υπηρεσίες τους στο Maradi και είναι πολύ πιο πιθανό να συναντήσετε παρόχους υπηρεσιών (ειδικά σε εστιατόρια και ταξί) που δεν έχουν ». μιλάω γαλλικά. Ωστόσο, οι ατρόμητοι ταξιδιώτες (ή ακόμη και εκείνοι που απλώς έχουν κολλήσει στην πόλη για μια νύχτα) θα βρουν στο Μαράδι ένα ζωντανό και απολύτως ευχάριστο μέρος για επίσκεψη.
Μπες μέσα
Το Maradi βρίσκεται στην Εθνική Διαδρομή 1, τον κύριο αυτοκινητόδρομο μεταξύ Niamey και ολόκληρου του νοτιοανατολικού τμήματος της χώρας (συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Birnin Konni, Zinder και Diffa, και διέρχεται από κάθε διοικητική περιοχή της χώρας εκτός από το Agadez). Είναι επίσης ο κόμβος μεταφοράς για την περιοχή. Αυτό καθιστά το Maradi τόσο εύκολο και απλό να ταξιδέψετε σε οποιαδήποτε πόλη του Νίγηρα.
Με αεροπλάνο
Το Maradi διαθέτει αεροδρόμιο που λειτουργεί, αλλά η εθνική αεροπορική εταιρεία της χώρας δεν λειτουργεί πλέον. Το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης προς το αεροδρόμιο είναι κυβερνητική ή στρατιωτική (κατά τη διάρκεια κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Νιγηρίας-ΗΠΑ, το αεροδρόμιο έγινε πραγματικά πολύ ζωντανό). Εάν έχετε τις επαφές, ο ΟΗΕ και ορισμένοι άλλοι αναπτυξιακοί οργανισμοί λειτουργούν αεροσκάφη που καλούν κατά καιρούς στο Μαράδι. μπορείς ωρες ωρες αγοράστε μια θέση σε ένα από αυτά τα αεροπλάνα, αν και αυτό διαφέρει από οργανισμό σε οργανισμό και ακόμη και από διαχειριστή σε διαχειριστή, για να μην αναφέρουμε το προγραμματισμένο ωφέλιμο φορτίο της πτήσης, οπότε μην βασίζεστε σε αυτό. Εάν μπορείτε να το αιωρήσετε, θα έχετε την πολύ ζηλευτή εμπειρία να κάνετε το ταξίδι με τον γρηγορότερο και πιο άνετο τρόπο.
Με το τρένο
Δεν υπάρχει πρόσβαση στο Maradi με το τρένο. Η πλησιέστερη ράγα μπορεί να είναι στο Κάνο της Νιγηρίας (περίπου 180 χλμ νότια).
Με το αυτοκίνητο
Ο Μαράδι βρίσκεται στη διασταύρωση της Εθνικής Διαδρομής 1, της νότιας εθνικής οδού του Νίγηρα και της Εθνικής Διαδρομής 9, η οποία διασχίζει νότια από την πόλη μέσω της πόλης της Μαδαρούντας και στη Νιγηρία, κατευθύνεται προς το Κάνο. Στην Εθνική Διαδρομή 1, ένα ταξίδι με καλά συντηρημένο αυτοκίνητο μπορεί να απέχει περίπου 8 ώρες από το Νιαμέι (ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η εποχή του χρόνου, ο καιρός και η κατάσταση ενός τεράστιου έργου συντήρησης αυτοκινητόδρομου που αργά μπήκε μέσα τις περιοχές Tahoua και Dosso) και 2½ ώρες από το Zinder. Ν.Κ. 1 φούστα της πόλης προς τα βόρεια? η απενεργοποίηση σημειώνεται με σαφήνεια και στις δύο κατευθύνσεις (αλλά είναι πολύ κακώς ρυθμισμένη. επιβραδύνετε προς τα κάτω και προσέξτε για φορτηγά, μοτοσικλέτες, ποδήλατα και καροτσάκια από όλες τις κατευθύνσεις). Αυτή η απενεργοποίηση θα σας βάλει στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο κέντρο της πόλης. Η εθνική διαδρομή 9 είναι πιο απλή. θα φτάσετε στην πόλη από το νότο και θα βρεθείτε στον κεντρικό δρόμο.
Η ενοικίαση αυτοκινήτου είναι δυνατή μόνο στο Niamey. Είναι ακριβό. Αυτοκίνητα μπορούν να προσληφθούν με τους οδηγούς τους στις περισσότερες μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των Niamey και Maradi. το ενοίκιο για το αυτοκίνητο είναι κάπως φθηνότερο, αν και είστε ακόμα στο γάντζο για το φυσικό αέριο, καθώς και για τον οδηγό ανά ημέρα και συντήρηση. Κατά γενικό κανόνα, η ποιότητα του αυτοκινήτου που μπορείτε να πάρετε θα μειωθεί όσο πιο μακριά από την πρωτεύουσα που έχετε. Συνιστάται ανεπιφύλακτα να νοικιάσετε έναν οδηγό με το αυτοκίνητο - τα μοτίβα κυκλοφορίας είναι διαφορετικά στο Νίγηρα (όπως σε οποιαδήποτε ξένη χώρα) και το δίκτυο των αστυνομικών και φορολογικών σημείων ελέγχου μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να γίνει κατανοητό. Επιπλέον, δεν θέλετε πραγματικά να είστε πίσω από το τιμόνι όταν έχετε ένα ατύχημα. Οι αστυνομικοί της Νιγηρίας συνήθως καταλαβαίνουν αλλά είναι πολύ γραφειοκρατικοί, οπότε μπορείτε να βασιστείτε σε αυτούς για να βεβαιωθείτε ότι κάθε «τ» διασχίζεται και κάθε «εγώ» είναι διακεκομμένο στις αναφορές, ανεξάρτητα από το πόσο καιρό χρειάζεται. Επιπλέον, το άτομο με το οποίο είχατε το πρόβλημα θα σας αναγνωρίσει ως ξένο με χρήματα και μπορείτε να περιμένετε ότι δεν θα σας δείξει έλεος στη νομική διαδικασία, ανεξάρτητα από το πόσο προφανώς ήταν δικό τους λάθος.
Με λεωφορείο
Όλες οι κύριες γραμμές λεωφορείων του Νίγηρα εξυπηρετούν το Maradi με μία ή δύο αναχωρήσεις και μία ή δύο αφίξεις ανά ημέρα. Η τιμή για ένα εισιτήριο είναι περίπου 20 US $ έως Νιαμέι. Αυτά τα λεωφορεία είναι αρκετά γρήγορα, αξιόπιστα και ακριβή (τουλάχιστον στις αναχωρήσεις τους από το σημείο προέλευσης). Είναι λιγότερο άβολα και το εισιτήριό σας θα σας αγοράσει μία θέση, όλα σας, οπότε είναι ο τρόπος να ταξιδέψετε με έναν προϋπολογισμό. Τούτου λεχθέντος, λίγα από αυτά τα λεωφορεία έχουν οποιεσδήποτε ανέσεις για να μιλήσουν? Με τα άκαμπτα καθίσματα, τη ζέστη, την έλλειψη ανάρτησης και άλλες δυστυχίες, το ταξίδι μπορεί να είναι ακόμα βάναυσο και μπορείτε να κατεβείτε από το λεωφορείο αφυδατωμένο, εξαντλημένο και σωματικά με πόνο σε μια κακή μέρα. Μπορείτε να αγοράσετε φαγητό (και να έχετε πρόσβαση σε μερικά πολύ ενοχλητικά μπάνια) σε μισούς δωδεκάδες μεγάλους σταθμούς που απέχουν κάπως τακτικά κατά μήκος του δρόμου. Ανάλογα με παράγοντες όπως ο καιρός και η εποχή, το ταξίδι στο Νιαμέι μπορεί να διαρκέσει 8-11 ώρες. Το ίδιο δίκτυο λεωφορείων μπορεί να σας μεταφέρει απευθείας Ντόσο, Κόννη, και Ζίντερ, ανάμεσα σε πολλές μικρότερες πόλεις, και με μια στάση μιας νύχτας μπορείτε να φτάσετε Ταχούα, Αγκάτεζ, Γκάι, και Ντίφα. Πολλές εταιρείες προσφέρουν επίσης διεθνείς υπηρεσίες σε προορισμούς όπως Μπενίν, Να πάω, και Μπουρκίνα Φάσο. Τα καθίσματα είναι εισιτήρια και είναι κατά προτεραιότητα, με την πρώτη εξυπηρέτηση. μην στοιχηματίζετε ότι μπορείτε να εμφανιστείτε στο σταθμό λίγο πριν φύγει το λεωφορείο και να πάρετε το εισιτήριό σας. Το εισιτήριό σας καλύπτει επίσης αποσκευές. η εταιρεία μπορεί να σας ζητήσει να πληρώσετε για επιπλέον αποσκευές, αλλά συνήθως αυτό δεν εμπίπτει στο πεδίο του τι θα μεταφέρει ένας ταξιδιώτης. Μην περιμένετε να αποθηκευτούν απαλά αποσκευές.
Οι γραμμές λεωφορείων με υπηρεσία προς το Maradi περιλαμβάνουν SNTV (την εθνική εταιρεία μεταφορών), Aïr Transport (δηλαδή «ay-yeer», όνομα για τη βόρεια έρημο, όχι «αέρα» όπως ο ουρανός), Azawad, EHGM, RTV (γνωστός και ως "Rimbo") Μεταφορά ") και Sonitrav. Οι εταιρείες λεωφορείων έρχονται και πηγαίνουν με κάποια συχνότητα, οπότε ελέγξτε πότε θα φτάσετε εκεί. Δεν υπάρχουν πολλά για να διαχωριστούν οι διάφορες εταιρείες. οι τιμές και τα χρονοδιαγράμματά τους είναι βασικά τα ίδια. Ο Rimbo (RTV) αντιμετώπισε προβλήματα με την κυβέρνηση για το ότι έχει κακό αρχείο ασφαλείας, αν και κάθε εταιρεία έχει ατυχήματα από καιρό σε καιρό (τα καλά νέα, παραπλανητικά, για έναν ταξιδιώτη είναι ότι το λεωφορείο είναι πιθανώς το μεγαλύτερο πράγμα στο δρόμο. Στα περισσότερα ατυχήματα λεωφορείων της Νιγηρίας είσαι καλύτερα στο λεωφορείο από ότι σε αυτό). Το SNTV διαθέτει μερικά πιο μοντέρνα λεωφορεία με κλιματισμό, καλύτερη ανάρτηση και συσκευές αναπαραγωγής βίντεο (αν και οι εν λόγω παίκτες χρησιμοποιούνται συχνά για να παίζουν ταινίες kung fu 20 ετών και μερικά πραγματικά τρομακτικά μουσικά βίντεο, είτε πρόκειται για ευλογία είτε για η κατάρα είναι ανοιχτή για συζήτηση). Επομένως, είστε απολύτως λογικοί στην επιλογή του λεωφορείου σας με βάση την άνεση του σταθμού. Στο Μαράδι, τα λεωφορεία είναι κολλημένα στον κεντρικό δρόμο. Το EHGM βρίσκεται πιο βόρεια, το SNTV και το Azawad είναι κεντρικά, κοντά στην αγορά και τα RTV, Sonitrav και Aïr είναι πιο νότια.
Με θαλάσσιο ταξί
Τα ταξί Bush είναι το κεντρικό μέσο μεταφοράς για το μεγαλύτερο μέρος του Νίγηρα και το Maradi είναι ο κόμβος για τα ταξί. Εάν ταξιδεύετε εντός της περιοχής Maradi ή από τη Νιγηρία, αυτή είναι συχνά η μόνη σας επιλογή. bush ταξί φτάνουν και αναχωρούν σε διάφορες τοποθεσίες εντός της πόλης για την υπόλοιπη περιοχή, με κόστος που κυμαίνεται από 200-1500 FCFA για εντός της περιοχής.
Εάν ταξιδεύετε από άλλες περιοχές του Νίγηρα, τα λεωφορεία είναι φθηνότερα και έχουν τα πλεονεκτήματα του να είναι ταχύτερα, πιο άνετα, πιο αξιόπιστα και ασφαλέστερα. Αν σκοπεύετε να μετατρέψετε τις εμπειρίες σας στο Νίγηρα σε βιβλίο και θέλετε τις πιο δύσκολες ιστορίες, απλώς προσπαθήστε να κάνετε αυτό το ταξίδι με ταξί. Από το Niamey, μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες και φημολογείται ότι θα σας κοστίσει έως και 30-60 US $, με μακρές στάσεις σε πολλές τοποθεσίες στην πορεία και ένας παλιός οδηγός μπορεί να το είπε καλύτερα όταν περιέγραψε τη διαδικασία ως απαιτούμενη ένα επίπεδο υπομονής ισοδύναμο με τον Mohandas Gandhi. Αν έχετε αξιοπρεπείς φίλους στα μισά του δρόμου, σίγουρα θα σας σώσει μια θέση στο μπαρ για όποτε φτάσετε εκεί.
Εάν έρχεστε από το Κάνο ή την Κατσίνα, πιθανότατα θα πρέπει να πάρετε ένα ταξί με θάμνους. καμία εταιρεία λεωφορείων Nigerien, τουλάχιστον, εξυπηρετεί το Kano ή οποιαδήποτε άλλη πόλη στη Νιγηρία. Περιμένετε να διαρκέσει 8 ή 10 ώρες, μετρώντας τη διέλευση των συνόρων (οι πολίτες των χωρών της ECOWAS δεν χρειάζονται χαρτιά για να διασχίσουν τα σύνορα, αλλά οι δυτικοί θα το κάνουν · μην βασίζεστε στη βόλτα σας να είναι πρόθυμη να περιμένει να περάσετε τις διατυπώσεις , λοιπόν, κάντε καλό και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανόηση με τον οδηγό ή έχετε μαζί σας τις τσάντες σας). Το κόστος και οι κίνδυνοι είναι άγνωστοι. Μεταξύ άλλων, τα σύνορα έκλεισαν αυθόρμητα και χωρίς προειδοποίηση τουλάχιστον δύο φορές και είναι πάντα κλειστά μετά το βράδυ.
Με πλοίο
Ένα εποχιακό ποτάμι αναβλύζει στα τέλη Μαΐου ή στις αρχές Ιουνίου στα νότια της πόλης και ρέει μέχρι ίσως τον Οκτώβριο, και σε μερικά απομακρυσμένα μέρη μπορείτε να βρείτε καντόνια που χρησιμοποιούνται ως πορθμεία. Δεν φαίνεται να υπάρχει τακτική εξυπηρέτηση κατά μήκος του ποταμού με αυτόν τον τρόπο ή βόλτες με κανό στο εμπόριο για τουρίστες. Σε κάθε περίπτωση, αυτή δεν είναι μια ρεαλιστική μέθοδος για να ταξιδέψετε στην πόλη.
Περπατήστε
Το Μαράδι είναι μια εύκολη πόλη για να περάσετε μέσα. Το κέντρο της πόλης είναι πολύ περπατημένο, υποθέτοντας ότι θέλετε να γενναίνετε τη ζέστη και το στρογγυλό γρασίδι των ανώνυμων δρόμων. Λίγοι δρόμοι ονομάζονται, και ακόμη και όταν δεν είναι κανείς δεν τους γνωρίζει (και σίγουρα όχι τους αριθμούς σπιτιών σε αυτούς). Όταν παίρνετε ταξί ή ζητάτε οδηγίες, η σύμβαση είναι ότι ονομάζετε ένα ορόσημο κοντά στο μέρος που θα πάτε. Το απόθεμα ορόσημων κάθε οδηγού είναι λίγο διαφορετικό και μπορεί να καλέσει το μέρος με το οποίο οδηγείτε κάτι διαφορετικό (ή σε διαφορετική γλώσσα) από αυτό που νομίζετε ότι ονομάζετε εσείς ή ο οδηγός σας. Οι περισσότεροι γνωρίζουν τα ονόματα των πολιτιστικών χώρων, τα μεγάλα κυβερνητικά γραφεία, τα ξενοδοχεία, τις αγορές και τα μεγάλα καταστήματα, τους σταθμούς λεωφορείων, τα δημοφιλή μπαρ και εστιατόρια και ούτω καθεξής. Εάν κάνετε εκ των προτέρων ρυθμίσεις για να συναντήσετε κάποιον, ίσως σκεφτείτε να ρωτήσετε το κόμμα σας τι λένε στο ταξί για να φτάσει εκεί. Εάν γνωρίζετε πού πηγαίνετε και επικοινωνείτε καλά, μπορείτε επίσης να δώσετε οδηγίες στροφή προς στροφή (όπως μπορείτε μόλις φτάσετε στο πλησιέστερο ορόσημο). Λάβετε υπόψη ότι αυτό είναι ένα μεγάλο κενό για αύξηση των ναύλων (πιθανώς ειλικρινές), καθώς ο οδηγός δεν ήξερε πού κατευθύνθηκε εκ των προτέρων.
Με ταξί
Τα ταξί ταξιδεύουν στους δρόμους με κάποια συχνότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μπορούν να γίνουν σπάνια μετά το ηλιοβασίλεμα, ακόμη και κατά τις πρώτες ώρες νυχτερινής ζωής. Δεν υπάρχει εταιρεία ταξί και είναι απολύτως αποδεκτό να ζητήσετε από τον οδηγό ταξί τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του, ώστε να μπορείτε να ζητήσετε παραλαβή ή να κανονίσετε χρόνο παραλαβής, εάν βρίσκεστε σε απομακρυσμένη τοποθεσία ή αργά. Ο οδηγός μπορεί να ζητήσει μια μικρή χρέωση για να το κάνει αυτό, αλλά πολλοί δεν το κάνουν, ειδικά αν υπάρχει μια ομάδα από εσάς.
Όπως παντού στον Νίγηρα, τα ταξί στο Maradi είναι κοινόχρηστα. νόμιμα, ο οδηγός μπορεί να μεταφέρει έως και τέσσερις επιβάτες που μπορεί να έχουν τόσους και διαφορετικούς προορισμούς. Είναι πιθανό να παραλάβετε έως και πέντε ή έξι, ειδικά εάν μερικά από αυτά είναι παιδιά, αλλά εάν αρχίζει πραγματικά να προκαλεί πρόβλημα για εσάς και δεν σας πειράζει να θεωρηθείτε ως το «λευκός» , μπορείτε να μιλήσετε. Για να χαιρετίσετε ένα ταξί, σταθείτε στην άκρη του δρόμου και κρατήστε το χέρι σας. Οι περισσότεροι Νιγηριανοί θα το κρατήσουν επίπεδο με το έδαφος, θα αφήσουν το χέρι τους να κρέμεται από τον καρπό τους και να κάνουν μια κινήση. Ένα χαλάζι αμερικανικού τύπου λειτουργεί κανονικά επίσης. Ο οδηγός θα επιβραδύνει. πες του πού πηγαίνεις και μην μπεις μέχρι να πει ότι είναι εντάξει. Μπορεί να έχει άλλους επιβάτες και ο προορισμός σας μπορεί να μην είναι προς την κατεύθυνση που πηγαίνετε. αυτό συμβαίνει και δεν είναι τίποτα προσωπικό. Οι βόλτες με ταξί στο Νίγηρα υπολογίζονται ως «μαθήματα» - δηλαδή ένα μάθημα, δύο μαθήματα κ.λπ. Κάθε μάθημα κοστίζει 200 FCFA. Στο Μαράδι, θα πρέπει να πάτε από το ένα άκρο της πόλης στο άλλο ή να το αφήσετε εντελώς, για να καθαρίσετε το «ένα δρόμο». Όπως στις περισσότερες πόλεις, εάν ο οδηγός πρόκειται να σας χρεώσει περισσότερο, η εθιμοτυπία είναι ότι σας λέει όταν σας παραλαμβάνει. Αν σας το ρίξει όταν τελειώσει η διαδρομή, έχετε τα δικαιώματά σας να διαμαρτυρηθείτε. Ο ναύλος του θα πρέπει επίσης, νομικά, να είναι συνάρτηση 200. Ωστόσο, θα έχετε συχνά μια χρέωση 300 FCFA που αναφέρεται ως συμβιβασμός μαζί σας. είναι απολύτως εντάξει να το συμφωνήσετε.
Οι οδηγοί ταξί είναι πιο φιλικοί, πιο ειλικρινείς και λιγότερο πιθανό να προσπαθήσουν να σας εκμεταλλευτούν στο Maradi παρά στο Niamey. Σε αντίθεση με το Niamey, μπορείτε λογικά να υποθέσετε ότι οι περισσότεροι οδηγοί σας δίνουν μια δίκαιη τιμή, εκτός αν γνωρίζετε καλύτερα.
Με μοτοσικλέτα-ταξί
Εάν χρειάζεστε λίγο περισσότερο ενθουσιασμό στη ζωή σας (ή είστε απελπισμένοι για να εξοικονομήσετε 10 σεντ), μπορείτε να πάρετε μοτοσικλέτα-ταξί (που ονομάζεται kabu-kabu). Αυτό μπορεί να είναι διασκεδαστικό, αλλά μπορεί εξίσου εύκολα να αυξάνεται τα μαλλιά. Πολλά kabu-kabus στο Maradi είναι κινεζικά σκούτερ με κινητήρα 50cc με μόνο ένα κάθισμα στο οποίο προσκολλώνται απεγνωσμένα σε στενή επαφή με τον οδηγό καθώς περνάτε την κίνηση. Οι επαγγελματίες οδηγοί kabu έχουν πραγματικές μοτοσικλέτες με πραγματικό χώρο επιβατών, αλλά σε αντίθεση με μέρη όπως το Zinder, οι άδειες στο Maradi δεν επιβλέπονται προσεκτικά και έτσι έχετε πολλούς ερασιτέχνες. χειρότερα, οι επαγγελματίες δεν είναι στολές όπως είναι στο Zinder και έτσι δεν μπορείτε πάντα να πείτε τη διαφορά. Από την άλλη πλευρά, είστε ο μόνος επιβάτης και έτσι πηγαίνετε κατευθείαν στον προορισμό σας κάθε φορά. Ακόμα καλύτερα, μπορείτε να βρείτε ένα σύμπλεγμα βαρετών οδηγών kabu-kabu σε κάθε γωνιά του δρόμου και σχεδόν σίγουρα θα βρείτε ένα ακόμη και σε περίεργες ώρες της νύχτας όταν όλα τα ταξί έχουν φύγει. Μια βόλτα kabu-kabu ξεκινά από 150 FCFA. αν διανύσετε οποιαδήποτε απόσταση, το κόστος θα αυξηθεί πιο γρήγορα και σταδιακά από ένα ταξί, οπότε και τα δύο είναι σχεδόν τα ίδια σε ενδιάμεσες αποστάσεις και αν πρόκειται πολύ μακριά, το ταξί είναι φθηνότερο. Ο οδηγός πιθανώς δεν έχει κράνος και σίγουρα δεν θα έχει ένα για εσάς.
Βλέπω
- 1 Γκραν Μάρκε. Το Grand Marché (Μεγάλη Αγορά) καταλαμβάνει μια περιοχή δύο τετραγώνων στο κέντρο της πόλης. είναι μια περιφραγμένη περιοχή που είναι γεμάτη πύλες, οπότε ίσως να μην την αναγνωρίζετε από το δρόμο. Σε αντίθεση με τις περισσότερες αγορές, υπάρχει ζωή εδώ κάθε μέρα της εβδομάδας, αλλά για να δείτε πραγματικά το ενορχηστρωμένο χάος καθώς το εμπόριο ξεχειλίζει στη γύρω περιοχή με όλη της τη δόξα, θα πρέπει να πάτε κατά τις ημέρες της αγοράς, Δευτέρα και Παρασκευή. Η κύρια έλξη της αγοράς είναι πιθανώς το θέαμα του πράγμα. είναι το μέρος που πηγαίνουν οι ντόπιοι για να κάνουν τα ψώνια τους, οπότε δεν θα δείτε πολλά που θα θέλατε να αγοράσετε (αν και θα συναντήσετε πολλούς ανθρώπους που θα χαρούσαν να το πουλήσουν σε εσάς). Μια καλή εξαίρεση είναι μια γωνιά με μερικούς εμπόρους που πωλούν παραδοσιακές γοητείες και μαγικές θεραπείες (ζητήστε από κάποιον μαγκάνι ή παράδοση φαρμάκων); Μπορείτε να πάρετε διάφορους τύπους μαγικών γοητειών και παραδοσιακών κοσμημάτων από αυτά, για να μην αναφέρουμε μίλια και μίλια από χάντρες. Αυτά είναι συνήθως εξαιρετικά φθηνά και είναι μια μεγάλη ευκαιρία να εξασκήσετε τις διαπραγματευτικές σας δεξιότητες χωρίς να έχετε πολλά χρήματα, αν και πολλοί από τους εμπόρους δεν μιλούν γαλλικά. Ενώ βρίσκεστε εκεί, αφιερώστε λίγο χρόνο για να σημειώσετε τις συλλογές παραδοσιακών φαρμάκων και φαρμάκων. Εάν σκοπεύετε να βουρτσίζετε τη μαγεία σας, μπορείτε να βρείτε ανάμεσα στους σωρούς των βοτάνων και των φυτών πράγματα όπως σκαντζόχοιροι, ουρές χαμαιλέοντα και ακόμη και αποξηραμένα κεφάλια μαϊμού. Μπορεί να κάνουν φανταστικά δώρα, αλλά να προειδοποιηθούν ότι είναι πιο ακριβά από ό, τι θα μπορούσατε να μαντέψετε και ότι μπορείτε να επιστρέψετε νόμιμα σχεδόν κανένα από αυτά στις ΗΠΑ ή στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
- 2 Παλάτι του Σουλτάνου. Ο παραδοσιακός αρχηγός της πόλης Μαράδι ζει σε ένα εντυπωσιακό παλάτι σε μια τεράστια πλατεία στη δυτική πλευρά της πόλης. Το παλάτι είναι οπτικά εντυπωσιακό από έξω. Το παλάτι του αρχηγού είναι στην πραγματικότητα το ιδιωτικό σπίτι της οικογένειάς του και ο τόπος όπου διατηρεί δικαστήριο, οπότε δεν είναι ρητά ανοιχτό στους τουρίστες. Ωστόσο, φημολογείται ότι του αρέσει να συναντά τους ξένους, οπότε μπορεί να μπορείτε να γοητεύσετε το δρόμο σας για να τον παρακολουθήσετε να κρατά γήπεδο, ή για μια περιοδεία ή ένα ιδιωτικό κοινό. Ένα δώρο (χρήματα, ή ένα πιο παραδοσιακό δώρο όπως τα καρύδια κόλα) μπορεί να γράψει τους τροχούς. Ακόμα κι αν μπείτε, περιμένετε να εμφανιστείτε σε μια άνετη καρέκλα και να συνεχίσετε να περιμένετε για λίγο (αυτό είναι πιθανό ακόμη και αν κλείσετε ραντεβού) Θα πρέπει να εξετάσετε σοβαρά το ενδεχόμενο να βρείτε κάποιον για να σας δώσει ένα αρχέγονο στην εθιμοτυπία για να συναντήσετε έναν παραδοσιακό αρχηγό της Hausa πριν προσπαθήσετε να πάτε.
- 3 Κέντρο καλλιτεχνών. Το Artisans 'Center βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της πόλης, και είναι ο χώρος εργασίας για μια φιλική συλλογή από κυρίως σιδηρουργούς Tuareg, κοσμηματοπωλεία και δερμάτινα, καθώς και ένα κατάστημα που πουλά τα προϊόντα τους. Η επιλογή στο κατάστημα είναι λιγότερο διαφορετική από ό, τι βρίσκεται αλλού, ίσως επειδή το Maradi δεν είναι ούτε πόλη του Τουαρέγκ ούτε μέρος που επισκέπτονται οι τουρίστες, αλλά οι τιμές είναι πιο λογικές (αν και η ρύθμιση όπου πωλούνται τα είδη κάθε καλλιτέχνη στο ίδιο κατάστημα κάνει) οι τιμές είναι πολύ λιγότερο διαπραγματεύσιμες από ό, τι μπορεί να είναι αλλού). Οι τιμές είναι σίγουρα πιο λογικές από ό, τι στο Guest House, το μοναδικό άλλο μέρος στο Maradi, όπου μπορείτε να αγοράσετε αξιόπιστα κομμάτια από παγκοσμίου φήμης ασημένια κοσμήματα Tuareg. Αν πρόκειται να πάτε, μην πηγαίνετε μόνο για να αγοράσετε πράγματα. Αφιερώστε χρόνο για να περιπλανηθείτε και να παρακολουθήσετε τους τεχνίτες να εργάζονται πολλή δουλειά τους είναι συναρπαστική για να παρακολουθήσετε και είναι μια πολύ φιλική, ομιλητική δέσμη. Εάν σας προσκαλούνται για τσάι, μη διστάσετε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε. αν αποδεχτείτε, να γνωρίζετε ότι θα εγγραφείτε σε ένα από τα ισχυρότερα λάκτισμα καφεΐνης που μπορείτε να πάρετε και ότι θεωρείται αγενές να φύγετε πριν πάρετε τρία φλιτζάνια. Ενώ βρίσκεστε εκεί, περιπλανηθείτε στο δρόμο και ρίξτε μια ματιά στο Μεγάλο Τζαμί. δεν είναι το ίδιο θέαμα με το Niamey's ή ακόμα και το Tibiri's (δείτε παρακάτω), αλλά αξίζει να το επισκεφτείτε.
Κάνω
- Παζάρι στην αγορά. Η διαπραγμάτευση μέσω μιας αγοράς της Δυτικής Αφρικής μπορεί να είναι ένας φανταστικά διασκεδαστικός τρόπος για να περάσετε ένα απόγευμα και αν ψάχνετε για μια ευκαιρία να μπείτε στην αιχμή των πραγμάτων πριν συναντήσετε τις αγορές και τα τουριστικά καταστήματα στο Niamey ή το Zinder (όπου να έχετε περισσότερα πράγματα που ίσως θέλετε να αγοράσετε, αλλά αντίθετα προσπαθούν απολύτως να σας βιδώσουν), στη συνέχεια, βγαίνετε για ένα στεγνό τρέξιμο για να αγοράσετε ένα μάνγκο, ένα μπουλόνι από ύφασμα ή ένα μικρό κόσμημα στην αγορά Maradi ή σε ένα από τα εξειδικευμένα καταστήματα κατά μήκος της περιφέρειας της αγοράς. Οι τιμές εδώ θα είναι μικρότερες, και η προσαύξηση που παίρνετε για να φέρετε έναν αλλοδαπό θα είναι επίσης μικρότερη. Να είσαι φιλικός; η διαπραγμάτευση είναι μια κοινωνική δραστηριότητα και θα θελήσετε να ξεκινήσετε ρωτώντας την υγεία και την οικογένεια του εμπόρου, όπως κάθε άλλη ευγενική συνομιλία. Ζητήστε μια τιμή για αυτό που θέλετε. Συχνά, θα σας ζητηθεί να διαλέξετε ό, τι θέλετε προτού λάβετε μια τελική προσφορά (όσο περισσότερο αγοράζετε, τόσο λιγότερο θα χρεώνεστε ανά τεμάχιο). Για φαγητό, μπορείτε γενικά να δώσετε μια αντίθετη προσφορά περίπου 2/3 της προσφοράς. για πράγματα όπως τα υφάσματα, μπορείτε να δοκιμάσετε ακόμη και 1/2 Μερικές φορές αυτό θα προκαλέσει μια κατ 'αποκοπή άρνηση. σε αυτήν την περίπτωση, στο Νίγηρα είναι εντάξει να τροποποιήσετε την προσφορά σας. Εναλλακτικά, ενδέχεται να λάβετε μια αντίθετη προσφορά από τον έμπορο και η διαδικασία θα συνεχιστεί. Εάν προσπαθείτε να λάβετε αυτήν την τελευταία έκπτωση, σκεφτείτε κολακευτικά ("Επειδή είστε καλός φίλος!") Ή τη φράση saboda gobe, μια έκφραση Hausa που υποδηλώνει ότι θα πρέπει να πάρετε μια καλή τιμή επειδή θα επιστρέψετε αύριο ή θα συστήσετε τον έμπορο στους φίλους σας. Η χρήση αυτής της φράσης από μόνοι σας θα ενθουσιάσει πολλούς εμπόρους. Σε αντίθεση με πολλούς πολιτισμούς της Ασίας ή της Μέσης Ανατολής, οι διαπραγματεύσεις στον Νίγηρα με όλες τις εκτός ντροπή τουριστικές παγίδες πρέπει να παραμείνουν μια φιλική διαδικασία. μην προσβάλλετε τον έμπορο ή τα εμπορεύματά του (εκτός εάν το αντικείμενο είναι νόμιμα ελαττωματικό · αν το θέλετε ούτως ή άλλως, αυτό δικαιολογεί έκπτωση) και εάν αισθάνεστε ότι ο έμπορος θυμίζει νόμιμα μαζί σας, τότε οδηγείτε πολύ σκληρά. Θυμηθείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ φτωχοί από οποιοδήποτε πρότυπο συσχετίζετε. αν σας βγάλει δέκα επιπλέον σεντς, είναι πραγματικά τόσο μεγάλη;
- Club Privé. Πηγαίνετε στην πισίνα (το κύριο αξιοθέατο του Club · πολλοί απόδημοι απλώς καλέστε το μέρος «η πισίνα») ή παίξτε μερικά σετ τένις (ίσως χρειαστείτε τον δικό σας εξοπλισμό) στο γήπεδο ή ανυψώστε βάρη στο γυμναστήριο. Υποτίθεται ότι είστε μέλος πληρωμής για να μπείτε, αλλά ο ιδιοκτήτης, Mainassara, είναι ένας πολύ καλός άντρας που διευθύνει μια επιχείρηση και συνήθως μπορείτε να τον πείσετε να σας αφήσει να εισέλθετε, ειδικά εάν αγοράζετε φαγητό ή σας πουλάτε ένα ημερήσιο πάσο . Είναι πολύ πιθανό να συναντήσετε και μερικές πλούσιες οικογένειες Νιγηρίας και πολλούς από τους εργαζόμενους και τους ομογενείς που ζουν στο Μαράδι και είναι ένα ιδανικό μέρος για να κρυώσει σε μια από τις πιο καυτές χώρες της Γης. Το μενού είναι ακριβό, αλλά εξυπηρετεί τους ξένους, μπορείτε επίσης να πάρετε κρύα και αλκοολούχα ποτά. Κάποιες μέρες, σεζόν, θα προσφέρει ακόμη και να σας πουλήσει pomelos από το οπωρωφόρο δέντρο πίσω. Το Club βρίσκεται σε έναν παράδρομο και ξεπερνά τα όρια της πόλης. είτε να κανονίσετε να καλέσετε ταξί, ή να είστε έτοιμοι να περπατήσετε περίπου ένα μίλι ανηφορικά πριν φτάσετε σε ένα σημείο όπου θα βρείτε ένα. Παρεμπιπτόντως, οι «σκορπιοί του νερού» που είναι πιθανό να βρείτε ότι μοιράζεστε την πισίνα μαζί σας είναι πραγματικά ανησυχητικοί για να το δείτε, αλλά είναι δεν σκορπιοί και είναι ακίνδυνοι. Εάν εξακολουθείτε να μην αντέχετε να είστε μέσα στο νερό και δεν έχετε το θάρρος να το αγγίξετε, το προσωπικό θα το ψαρέψει για εσάς. αυτό είναι ένα καθημερινό περιστατικό.
- Πάρτι στο χάος. Ήταν η τραπεζαρία μιας στρατιωτικής βάσης, εξ ου και το όνομα. Τώρα είναι ένα από τα πιο γνωστά κλαμπ χορού του Μαράδι, με αφροφάστες και διεθνείς ποπ και χιπ χοπ επιλογές και ένα αρκετά διαφορετικό πλήθος ντόπιων και ομογενών. Είναι λίγο στην ακριβή πλευρά για μια βραδινή έξοδο στο Maradi, αλλά είναι ένα από τα πιο κοντινά πράγματα σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης δυτικού στιλ σε μια πολύ συντηρητική μουσουλμανική πόλη. Βρίσκεται σχεδόν ακριβώς απέναντι από το Club Privé, και φέρνει μαζί του πολλά από τα ίδια προβλήματα μεταφοράς. Επιπλέον, πιθανότατα θα αφήσετε το χάος στους νεκρούς της νύχτας σε έναν ασήμαντο δρόμο μέσα από πεδία κεχρί στα οποία ζουν ζωικά ζώα που δεν έχετε ακούσει ποτέ και πιθανώς φοράτε σανδάλια. Σκεφτείτε το τώρα, ενώ είστε νηφάλιοι.
- Φεστιβάλ. Ελέγξτε το ημερολόγιό σας προτού επισκεφθείτε ή ρωτήστε. Ο Νίγηρας έχει μια ποικιλία από μεγάλα φεστιβάλ και τα περισσότερα βασίζονται στο μουσουλμανικό σεληνιακό ημερολόγιο και έτσι οι ημερομηνίες τους αλλάζουν. Το Ραμαζάνι, ο μήνας της νηστείας, μπορεί να φέρει μια γενική επιβράδυνση και κάποια βραδύτητα στο Maradi, αλλά αν είστε αρκετά τυχεροί για να είστε εκεί για το Eid, στο τέλος του μήνα, τότε πρέπει απολύτως να πάρετε ταξί για να φτάσετε στο Tibiri, 20 λεπτά. Το Tibiri είναι το σπίτι του Sarki, ενός από τους πιο ισχυρούς άντρες στην παραδοσιακή κουλτούρα Hausa και η πλατεία μπροστά από το παλάτι του γίνεται η σκηνή ενός υπερβολικού φεστιβάλ κατά τη διάρκεια του Eid, όπου οι άνθρωποι έρχονται από εκατοντάδες μίλια γύρω για να παρακολουθήσουν παραδοσιακούς μουσικούς και η παρέλαση του φρουρού του παλατιού και να κάνει διαγωνισμούς με άλογο για τον εορτασμό των θριάμβων του βασιλιά στους εχθρούς του και γιορτάζει το τέλος του Ραμαζανιού. Η πόλη διαθέτει επίσης το πιο εντυπωσιακό τζαμί της περιοχής, όπου οι προσευχές θα γίνουν το πρωί. Ομοίως, το φεστιβάλ cuir salee (αλατισμένο ή αποξηραμένο δέρμα), ένα παραδοσιακό φεστιβάλ Fulani, πραγματοποιείται στα βόρεια του Ντακόρο στην περιοχή αυτή μία φορά το χρόνο. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει παραδοσιακές διοργανώσεις πάλης και ομορφιάς, μεταξύ άλλων, και αν πάτε μπορείτε να είστε σίγουροι ότι παρακολουθείτε κάτι που μόνο μια χούφτα δυτικά μάτια έχουν δει ποτέ.
- Κουβέντα με οποιονδήποτε και με όλους που συναντάς. Οι Hausas και οι Nigeriens γενικά, είναι απίστευτα ομιλητικοί και πολύ φιλικοί. Αγαπούν να μιλούν για τον εαυτό τους και θα χαρούν να μάθουν τα πάντα για εσάς. Εάν αφιερώσετε χρόνο για να καθίσετε και να μιλήσετε με μερικούς από τους ανθρώπους που συναντάτε, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε όλα όσα θέλατε να μάθετε για τη ζωή στο Maradi και στον Νίγηρα (για να μην αναφέρουμε τον καιρό αυτή τη σεζόν, τι είναι ο φίλος σας ο παππούς έκανε και είναι τώρα διάσημος για, και κάθε μέλος της οικογένειας του συντρόφου σας, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού του, το οποίο πρέπει πραγματικά να παντρευτείτε). Εάν είστε εξαιρετικά φιλικοί, διατρέχετε τον κίνδυνο να προσκληθείτε πίσω στο σπίτι του συντρόφου σας για ένα πλούσιο δείπνο και την ευκαιρία να πιείτε τσάι και να μιλήσετε αργά το βράδυ και να βγείτε και να δείτε το χωράφι ή το κοπάδι του μέσα το πρωί. Η απόρριψη μιας τέτοιας προσφοράς είναι δύσκολη χωρίς να δημιουργούνται βλαβερά συναισθήματα και, ειλικρινά, η δημιουργία μιας τέτοιας σχέσης είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος για να λάβετε συμβουλές για την επίσκεψή σας, καθώς και για να δημιουργήσετε μια διαρκή φιλία.
- Περιπλανιέμαι. Η καθημερινή ζωή σε μια πόλη όπως το Maradi δεν μοιάζει με τίποτα που πιθανότατα θα έχετε ξαναδεί, και παρόλο που σίγουρα θα παρατηρήσετε, δεν θα προσελκύσετε ένα πλήθος με τον ίδιο τρόπο που θα μπορούσατε σε ορισμένες άλλες πόλεις ή στην ύπαιθρο. Είναι επίσης πολύ ασφαλές. δεν υπάρχουν «κακές γειτονιές» με τον τρόπο που οι Δυτικοί κατανοούν την έννοια, οπότε είναι απίθανο να διατρέχετε κίνδυνο εάν εγκαταλείψετε το χτύπημα. Ειδικά, κάντε μια βόλτα στις παλαιότερες συνοικίες γύρω από το παλάτι του Αρχηγού στη βορειοδυτική πλευρά της πόλης. θα έχετε μια πραγματική αίσθηση για μια παλιά αφρικανική πόλη, πλήρης με μερικά σπίτια αποικιακής εποχής και μερικά πολύ εντυπωσιακά σπίτια με λάσπη, συμπεριλαμβανομένων διώροφων σπιτιών με απίθανα πρόσθετα χαρακτηριστικά όπως μπαλκόνια και γυάλινα παράθυρα.
- Ακολουθήστε νομάδες. Εάν βρίσκεστε στην περιοχή καθώς τελειώνει η περίοδος των βροχών (τον Οκτώβριο), ρωτήστε αν οι νομάδες ταξιδεύουν νότια αυτή τη στιγμή. Εάν είναι, σκεφτείτε να περιπλανηθείτε στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο για να τους δείτε. Πολλοί βοσκοί Fulani και Tuareg κάνουν το ταξίδι νότια μέσω Maradi μέχρι τη Νιγηρία, περνώντας σε ένα μονοπάτι ακριβώς στα βόρεια και δυτικά της πόλης. Στο αποκορύφωμα αυτής της μετανάστευσης, μπορείτε να δείτε ένα απίστευτο θέαμα καθώς η οικογένεια μετά την οικογένεια με χιλιάδες κατσίκια, πρόβατα, βοοειδή και καμήλες περνούν έτσι, το ένα μετά το άλλο, λίγο πολύ ακριβώς όπως έχουν εδώ και εκατοντάδες χρόνια.
Μαθαίνω
- Χάουσα. Δεν είναι απλώς μια ενδιαφέρουσα γλώσσα για την οποία μπορεί να σας αρέσει να μαθαίνετε μερικές βασικές φράσεις. πραγματικά θα κάνει την επίσκεψή σας στο Μαράδι πολύ πιο εύκολη αν μπορείτε να βρείτε κάποιον για να σας το διδάξει. Η εκμάθηση λεξιλογίου για χρήματα και εμπόριο είναι χρήσιμη, όπως και η εκμάθηση ορισμένων τυπικών χαιρετισμών. Όπως και στο μεγαλύτερο μέρος της Δυτικής Αφρικής, είναι αβέβαιο στον Νίγηρα να ξεκινήσετε τις δραστηριότητές σας χωρίς να ρωτήσετε πρώτα για την υγεία και την ευημερία του συντρόφου σας και της άμεσης οικογένειάς του, τη δουλειά τους, την πορεία της συγκομιδής κ.λπ. ; Το να το κάνεις αυτό στην Hausa θα σε αγαπήσει ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που συναντήσεις και θα το βρεις μαγικά εφέ: Οι τιμές θα μειωθούν, οι προσπάθειες να σε εξαπατήσουν θα μειωθούν, η χρησιμότητα θα αυξηθεί και οι γύροι ποτών θα εξαφανιστούν ξαφνικά από την καρτέλα. Δεν είναι υποτιμητικό να πούμε ότι η εκμάθηση κάποιου βασικού Hausa θα αλλάξει ριζικά τη σχέση σας με την πόλη και με έναν εντελώς θετικό τρόπο.
Εργασία
Το Maradi είναι μια πόλη μπλε γιακά σε μια από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες της Γης, οπότε πιθανότατα δεν θα βρείτε πολλή δουλειά που θα αξίζει τον κόπο σας, εκτός αν θέλετε κάποιο είδος καναλιού Discovery που θέλετε να δείξετε στον κόσμο. Όπως και οι περισσότερες χώρες του κόσμου, μπορείτε να βρείτε μια τεράστια αγορά για άτομα που θέλουν να μάθουν Αγγλικά. μπορείτε να βρείτε αξιοπρεπές ενδιαφέρον για τα κινέζικα και τα αραβικά. Το ποσό που μπορεί να πληρώσει οποιοσδήποτε εκτός από τον απόλυτο πλουσιότερο για την υπηρεσία είναι πολύ μικρό. Εάν χρειάζεστε πραγματικά ένα εισόδημα, το καλύτερο στοίχημά σας μπορεί να είναι να επικοινωνήσετε με τις ΜΚΟ στο Maradi, ειδικά εάν έχετε οποιαδήποτε διεθνή εμπειρία ανάπτυξης ή μπορείτε να επιδείξετε μια τεχνική ικανότητα. Οι φήμες ότι η απόκτηση θέσεων εργασίας σε ΜΚΟ είναι δύσκολη, αλλά είναι κυρίως αληθινές αν προσληφθείτε ως αλλοδαπός. Πολλές ΜΚΟ θα ήταν πολύ ευτυχείς να έχουν έναν Δυτικό περίπατο στις πόρτες τους επί τόπου και να ζητήσουν εργασία με ανταγωνιστικό τοπικό μισθό, έχοντας ήδη φτάσει εκεί με δικά του έξοδα. Ακόμη και αυτή η τακτική, ωστόσο, είναι πιο πιθανό να λειτουργήσει για εσάς στο Niamey ή το Zinder, οπότε η καλύτερη πρόταση είναι μάλλον να μην ταξιδέψετε στο Maradi αναζητώντας εργασία εάν είστε Δυτικός.
Αγορά
- Παραδοσιακά χειροτεχνήματα Tuareg στο βιοτεχνικό κέντρο. Οι Tuaregs (και επίσης οι Fulani) είναι διεθνώς γνωστοί για την ποιότητα του ασημιού τους και της δερμάτινης δουλειάς τους. Το κατάστημα του Κέντρου διαθέτει μια αξιοπρεπή επιλογή από εξαιρετικά διακριτικά δαχτυλίδια από ασήμι ή νικέλιο, βραχιόλια, περιδέραια και σκουλαρίκια για άνδρες και γυναίκες. Ρωτήστε για τους σταυρούς Tuareg. είναι ένα κοινό μοτίβο, και η ιστορία πίσω τους είναι συναρπαστική. Οι δερμάτινες χαρτοφύλακες και σανδάλια είναι εκπληκτικά ανθεκτικές, αν και σπάνια τόσο άνετες ή πρακτικές όσο θα ελπίζατε. Εάν θέλετε κάτι πραγματικά συγκεκριμένο (και έχετε χώρο στις αποσκευές σας), σκεφτείτε μια σέλα, σπαθί ή πορτοφόλι καμήλας Tuareg. Αυτά είναι όλα τα πράγματα που μπορείτε να εντοπίσετε τους Tuaregs που φορούν πραγματικά και χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή, και συνήθως αποτελούν παράδειγμα της ικανότητας και της αισθητικής τόσο του δερμάτινου όσο και του μεταλλικού έργου.
- Παξιμάδι κόλα. Εάν θέλετε να δοκιμάσετε την πιο διακριτική κακία του Νίγηρα, αγοράστε ένα παξιμάδι κόλα. Αυτό το φημισμένο δέντρο με καφεΐνη ήταν ένα από τα πρώτα συστατικά της Coca-Cola και είναι εκπληκτικά πικρό αλλά έχει ένα λάκτισμα που θα σας κάνει να μην σέβεστε ποτέ τον πρωινό σας καφέ ξανά. Τα καρύδια κόλα συνήθως διασπώνται πολύ φυσικά σε γαρίφαλα, και πολλοί Νιγηριανοί που μασούν κοινωνικά Γκόρο, όπως είναι γνωστό, αγοράστε μόνο ένα και μοιραστείτε. Τολμήστε να φάτε ολόκληρο μόνο νωρίς το πρωί ή πριν από την υπερατλαντική πτήση σας. Σε αντίθεση με το φαγητό του δρόμου, τα καρύδια κόλα δεν πλένονται. πάρτε το μαζί σας και πλύνετε το προσεκτικά (ιδανικά με λίγο χλωρίνη στο νερό) ή τουλάχιστον το ξεφλουδίστε (όχι τόσο ανθεκτικό) πριν το φάτε. The flesh has an interesting tendency to turn orange when exposed to air. Kola nuts are a very traditional gift for invited guests at weddings and baptisms.
- Mortar and Pestle. Maradi (and particular the town of Guidan Roumdji, just to the northwest) are widely thought by the locals to sell the best-crafted mortars and pestles in Niger. Most of them are quite large, used by women and girls in the country to grind flour by hand and in industrial quantities all day (the deep thump-thump-thump of this activity is a constant ambient noise in villages; try it once and you'll develop an instant sympathy for them), but they sell smaller ones for crushing vegetables to make thick Nigerien sauces. If you can find a small one and you have the space in your bag, they are actually worth getting; they are infinitely smarter in their design than the European-style ones you find in stores, and your experience with making guacamole might be changed forever.
Τρώω
Προϋπολογισμός
- Street food - Try the street food. All day long - and especially in the morning, and around 15:00-17:00 - you will witness ladies and the occasional gentleman manning grills, coffee shops, and little fire pits with woks full of bubbling oil along the roadside. Popular belief has it that this kind of street food is an absolutely foolproof way to come down with one of a variety of truly wretched illnesses, but this is not entirely true. In fact, if you buy your street food from the person actually making it (not from one of the folks wandering the street selling it off a platter on their head or a bucket on the ground, where the health concern is much fairer), it is likely to be one of the safest things you can eat, having traveled directly from a pot of boiling oil to your hands (so to speak) and eaten hot (mitigate your risk by getting them in a plastic bag instead of a bowl, or bringing your own). Certainly, it isn't as safe as what you'll eat in a tourist or hotel restaurant, but it's a reasonably safe bet, and Nigerien street food is actually quite tasty. In particular, try kossai - deep-fried fritters made from black-eyed peas and typically served with a spicy powder. This is a regional specialty from southeastern Niger. Other deep fried goodies include weyna (also called by its Zarma name, massa), which are cakes of fermented millet, and fanke, donuts served with sugar or a savory sauce. Typically, 200 or 250 FCFA of any of them will be a perfectly adequate light breakfast or snack. You can also try West African coffee - instant coffee made with sweetened, condensed milk for a tasty morning wakeup, and as you wander, you'll spot other treats (slow-roasted chickens, grilled meat skewers coated in peanut resin, and so on) that will make your mouth water. Some neighborhoods are particularly good for street food: try walking the main street from the market to the high school, visit the truck stop and the tax office on the main street on the south side of town, or go where the Peace Corps volunteers go, the block between the Ministry of Youth and Culture and the Regional Hospital.
- Roadside restaurants - Your best option for tasty budget eating in Maradi is to look at the selection of unnamed roadside eateries that are essentially street-food vendors upgraded with a roof and a table or two. There is often a crowd out in the morning, where most serve bread and butter, fried egg sandwiches, coffee, and tea, although you can also get hot West African food such as rice and sauce or rice and beans. In the evening, your pickings get more plentiful; depending on the time of year, you might be surprised at what you can found at about 20:00 or 21:00 on the side of the road. Offerings may include roast chicken and mutton, grilled corn on the cob, french fries, and a dozen other options beyond traditional food such as tuwo (grain paste served in sauce) and rice and beans, which you can wash down with a cold coke or frozen juice drink. In both the morning and evening, look around the traffic circle near the Ministry of Youth and Culture (known locally as the MJC). In the morning, you can find a stall run by a charmingly humorless woman and her legion of employees where you can custom-design a delicious breakfast or early lunch from a dizzying array of bases, meats, and sauces. In the evening, look for the guy with the barbecue grill, or ask for the guy with the "systèmes" - monumentally unhealthy but deeply delicious potato-and-egg scrambles unlike any anywhere, where you can also get some of the best salads and potato salads in the city if you want to take the risk. Another decent option, especially in the morning, is the main street around the market; this will also allow a visit to Maradi's only European-style bakery in the Azawad station. Their croissants are a little doughy, but the sweet pastries are pretty tasty; your guess is as good as anybody's on the health hazard.
Μεσαίας κατηγορίας
- Le Jardin - This bar is next to the market and is a local favorite of Nigeriens and Peace Corps Volunteers, among others. It is worth a trip for a quintessentially African experience, a casual hours-long dinner in lounge chairs under the stars. It is also a cheap and hearty meal for the budget traveler. The drink ladies will make sure you get your first drink immediately (try an ice-cold Grand Flag; a variety of other local beers and soft drinks are also available, or get a shot of a cheap liquor if you don't mind the consequences in the morning) and then will forget about you; if you need them back, call "Madame!" as they walk past or do as many Nigeriens do and hiss loudly from across the place. The servers are charmingly unprofessional - one might be amusingly catty while the next will spontaneously break out dancing among the tables. Food comes from a variety of individual street food sellers that have set up shop at the bar's periphery. there's a couple of guys with a barbecue grill where you can get brochettes, skewers of steak or organ meat that go for 100 FCFA (get 4 or 5 at least), or grilled chicken and guinea fowl for 2000 or 2500 FCFA. A small restaurant style place in a building just off the main gate serves a variety of dishes including braised fish or steak (which are delicious) for 1000 FCFA and homemade french fries (made from scratch when you order them, a process which takes every bit as long as you might think and is completely worth the wait) for 600 FCFA. Try getting a 'steak' and a plate of fries, pouring the one onto the other, and having a wonderful meal. A Togolese lady named Ramatou makes salad and potato salad (hors d'oeuvres, to a Nigerien) for 500 FCFA and 600 FCFA respectively at a table near the main entrance; she speaks serviceable English and is absolutely the most delightful person you will meet for several time zones in either direction. You also can get tuwo, a traditional Nigerien grain paste, at a table nearby, if you really want to. It isn't unusual to get pieces of your meal from several places; just remember that you need to pay each individually for what you buy. On your way out, you can peruse a selection of shoes and other consumer goods, shoot a game of pool on the warped pool table (the guys who frequent the place seem to know every bump and bulge by heart, so don't get talked into a bet), or try the video poker.
- Maquis le Resurrection - Occupying a street corner in a quiet part of town behind the Regional Hospital, 'The Ressurection' is a compact and often crowded bar/restaurant with a decent menu and acceptable service. Finding a seat can be a bit of a difficult prospect, especially if there's a soccer game on - the place has satellite TV and so the Barcalona faithful all seem to go there at game time. Like the Jardin, the beverage and foodservice sides are two different operations; sometimes you will get table service with the food, other times you have to hunt it down. The bar's refrigerators seem to have bad gaskets, so the beers are often served almost entirely caked in ice - on a hot day, this is actually a rather pleasant experience. The food selections are decent, with a couple of different French-style pounded steaks that are pretty tasty. The place also offers an American-style combination plate, where you get steak, fries, and peas on one plate for one price; if they're offering that, the value is pretty good and the meal is tasty. The kitchen there has a bad habit of being unexpectedly out of key ingredients.
- The Airport Bar - The Maradi airport may be essentially out of commission, but the airport bar is still a lively place to spend the evening. You can sit inside and listen to the pan-West African music (sometimes blasted at ear-splitting volume; add that to the experience of placing an order in a language that's foreign to both you and your server to find out how well your anger management classes are working), or you can sit outside and watch the goats graze on the runway. To eat, you can get the usual fare - steak and heart brochettes (the heart meat is worth a try, especially if they're out of steak as sometimes happens), fries, and so on. The Airport is a bit off the main drags through town, so this would be one of the places worth securing your return transportation for in advance.
Φιγούρα
- The Guest House, ☏ 227 20 410 754 - The restaurant at Maradi's best hotel has one of the pricier menus, but it is also traveler-friendly with many of your favorites from home served simply but hygienically in a clean, air-conditioned dining room. The pesto sauce and the French-style ham-and-cheese are both pretty good, and the Guest House serves possibly the only pizza in the city. It also may be the only restaurant in the city with a wine list or import beer, brief as the selection may be. The staff are very friendly and speak French fluently; you'll likely enjoy your meal rubbing elbows with NGO workers from around the world.
- L'Auberge - The Auberge is probably the most expensive formal restaurant in town. The Auberge seats in a very agreeable outdoor garden; most of the tables are under well-built shade hangars, which is a plus during rainy season. The exorbitantly priced menu has a very extensive selection of West African and French cooking that is, generally, very well-made and tasty (though be prepared for them to be out of your first and second choice). The service is on the weak side; it takes far longer than even the relaxed African pace of dinner (which you may come to find quite agreeable) to get your meal, and good luck getting that second drink while you're waiting.
- Le Club Privé - The Club, as indicated, is a rec center patronized by foreigners and a few wealthy local families. Sit by the pool or up at the bar in a shady and secluded setting and enjoy Hausaland's best cheeseburger and a grilled ham-and-cheese that is much more familiar to an American palate than the French version, your only alternative, at the Guest House. Try the samosas if you want a pleasant surprise; they are surprisingly tasty and the French MSF workers seem to plow through them, though be prepared to eat yours with ketchup or mayonnaise. You may have one of the most diverse drink menus here as well; normally, restaurants get their drinks from national bottler, where you can get only Coke products, but the Club orders from Nigeria and so you can often get Pepsi and Seven-up, as well as some Nigerian labels, as well. The price tag is as hefty as anywhere you'll find in town, but to a homesick stomach, it is worth every franc.
- Hotel Jangorzo - The Jangorzo is supposed to have a restaurant as well.
Ποτό
Maradi is at the heart of a highly conservative, Muslim region of West Africa - so much so that their fellow Hausas across the border in Nigeria have instituted Sharia law in their communities. While the Hausa areas of Niger (as well as their countrymen) have resisted the urge to follow along, it wouldn't be a stretch to claim that you will meet almost nobody who will admit to you that they ever consume alcoholic beverages, and most of them are telling the truth. As a result, beer and wine are difficult to come by. However, the number of foreign nationals (as well as the more moderate bureaucrats and technical workers from the western part of the country) coupled with the Hausa entrepreneurial spirit (as strong as anywhere you'll find) means you can rest assured that when you're ready to relax with that beer, your desire can be fulfilled.
There is one liquor store in the city as of this writing that is run by a couple of agreeable gentlemen who claim to never touch their own product. It is in an unmarked, gray building with a colonnaded front walk opposite the northwest corner of the Grand Marché; facing the building, it's the door farthest to the left. Their hours are variable and unpredictable. A can or bottle of beer might be 600-700 FCFA; a bottle of name-brand spirits costs about what it might in the United States ($12-30). On most days, you will be able to find a couple of types of import beer, some cheap wine, and a few bottles of low-cost, hangover-inducing French spirits (Bony's, who has a line that includes gin, whiskey, and pastis among other things). You can often, but not always, often find a bottle or two of the labels you know; many of the shop's clients are foreigners, so they seem to try to keep inventory. Beefeater gin, Jack Daniel's, and Typhoon rum are common options. Braniger, the national bottler, also does sell beer, but they are the distributor for the country's restaurants: You need an account and must be willing to buy by the flat - one hopes you aren't that desperate.
In the early afternoon, your safest bets for a beer are the restaurant at the Guest House and a slightly more expensive (but highly agreeable) one poolside at the Club Privé. In the evening (read: after sunset prayers), the bars start to open at places like the Jardin (which also sells cheap spirits and liquor) and the Airport, followed by Maradi's clubs around 22:00 or 23:00.
Do not get completely smashed in public in Maradi unless you have your own way home (and, obviously, a driver). Many locals view drunkenness as negatively as they do drink, and there are plenty of anecdotes about taxi drivers who refused to carry somebody who seemed intoxicated. Nigeriens are often more indulgent of foreigners, but don't push your luck too far.
This may not be the normal sense of 'drink' in a guidebook, but as Niger is one of the world's hottest countries, it probably deserves a mention: Drink lots of fluids if you're out wandering. The street is lined with guys with refrigerators to help you meet this goal: you can get water that has historically been safe to drink in sealed and labeled plastic bags for a matter of cents (you take your health into your hands if you accept water or juice in an unmarked, tied-off bag instead; you'll save a few cents but it isn't worth it). You can also find a normal array of Coca-cola products, and a few stores stock Pepsi products and some local sodas that are brought up from Nigeria. Strangely, if your drink came from Nigeria it will be cheaper, and the Nigerian sodas are much cheaper; try a 'Teem', it's like Sprite and quite tasty.
Υπνος
There are only a few hotels in Maradi, and none of what might be truly considered 'budget' hotels. Nigeriens are not avid travelers, as a general rule, and when they do travel, most make arrangements for accommodation with the family member, friend, agency, or co-worker that they are traveling to visit (tourism for the sake of tourism is a concept foreign to most Nigeriens; you are likely to be regarded with a touch of confusion or even interested surprise if you explain that this is what you're doing). For this reason, many of the aid and missionary organizations that work in Maradi have their own accommodations for their people when they are in town; if you happen to have a connection to such an organization, you might do well to inquire, although many of these agencies have fairly strict standards of use.
- 1 The Guesthouse, ☏ 227 20 410 754. Most expensive and also nicest hotel in Maradi.
- 2 Hotel Jangorzo, ☏ 227 20 410 140. Also pricey, but also nice.
Συνδέω-συωδεομαι
Internet infrastructure has developed in Maradi to the point where cyber cafes have become a reasonable business option, though the connection is often slow (typically, they have multiple computers using single connections, so even places advertising a high-speed connection have this problem) and very few have generators, so they are at the mercy of Maradi's frequent power failures. Most of the cyber-cafes are around the market: A Boy Scout-style youth group, GARKUWA, runs one a block west of the main gate of the market; there is another one on the market's west edge, and one on the south. The most prominent one is located in the Ecobank building on the market's southeast corner.
Public phones are available throughout the city; typically, they are in shops with white-and-blue "Cabine Telephonique" signs (don't take "cabine" too literally; you're just as likely to find market stalls telephoniques or even coffee tables telephoniques) where an attendant charges you by the minute on a largely reliable land-line telephone. You also can occasionally find people who charge you to make calls on their cellular phones, though this is more common in villages.
Μείνε ασφαλής
If you need emergency services, they can be called to come to you, but you're far better off going to them if at all possible (summoning help is a slow process; fire trucks and ambulances may need gas before they can be sent out, and nobody knows the phone number for these agencies anyway as there is no 911 or 999 service). Taxi and moto-taxi drivers typically know the police station (which is just west down the street from the main gate of the market), the hospital (a landmark itself, probably 0.5 km southwest from the market) and the fire station (probably 2 km south of the market). If you have serious injuries, most taxi drivers and private drivers are pretty charitable about getting you to help and securing payment after the fact, if at all.
Maradi is a highly safe city inhabited by friendly, helpful people and you can reasonably expect to get through your stay without experiencing anything worse than a scam or a petty theft. In particular, you will find Maradi to be a pleasant break from the tourist-targeting con artists that haunt the hotels and markets in places like Niamey and Agadez. Still, be smart: It is a city, and all kinds of people live there. Being an obvious foreigner (assuming you are) makes you less of a target than you are in several other Nigerien cities, but don't worsen your odds by wandering around alone, drunk, and conspicuously wealthy. Hide the 10,000 FCFA notes (or better, change them for denominations actually used on the street, if you can), keep your money in two or three places on your person, and be respectful of local culture.
Foreigners get flirted with all the time, and on-the-spot marriage proposals are fairly common and probably harmless. You should be polite and friendly (and you may reasonably assume that the proposal is largely humorous or facetious in its intent), but don't do things to encourage it like dressing immodestly (men or women), or giving out your cell phone number or hotel room to people you just met on the street (and they will ask).
A simmering Tuareg rebellion in the north of the country comes and goes; you can travel all through the south of the country and never know it was happening beyond maybe passing a convoy on the road. The rebellion has been connected to a bomb attack in Maradi, Tahoua, and Niamey in 2008, but that incident was a shocking and isolated incident. Similarly, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) continues to be active in western Niger as of 2019. So far, incidents in Niger have almost exclusively occurred in the north and west of the country - there was a failed kidnapping attempt on US embassy workers in Tahoua, and a few tourists, aid workers, and diplomatic staff have been snatched, almost entirely in the Tillaberi region; at least one French hostage was killed. The situation is dynamic, and you should contact your embassy or diplomatic service before arriving to get an update.
The biggest threats to your safety in Maradi are not human in nature. Stings from Maradi scorpions and spiders are not normally lethal, but they are painful, and even in the city center you might find a snake from time to time (Nigeriens hate them and will kill them upon finding one). Many of the streets get turned over to wild and semi-wild dogs late at night. The most dangerous animal in the city, however, is without doubt the mosquito. Your guidebook says that Maradi is an arid or semi-arid climate, but the city (more than most in Niger) is lousy with mosquitoes, and the Falciparium strain of malaria they carry is the most virulant and lethal in the world (not to mention less deadly but equally unpleasant illnesses such as dengue fever). During the rainy season (June–August) in particular, the numbers explode and turn the area into a buzzing, itchy purgatory on earth. Repellent helps, and at the Guest House, at least, your bed should have a mosquito net, but know that malaria is largely responsible for Niger's truly obscene child mortality rate and that several foreign aid workers each year stagger (or are carried) into local hospitals each year, where they die without ever regaining consciousness. If you're going to visit, follow what your guidebook is already telling you and get on a good malaria pill before you arrive.
It is a good idea to carry medical evacuation (medivac) coverage as part of your travel insurance.
Αντιμετωπίζω
Maradi can really be a full-blown sensory onslaught, and to a casual traveler there isn't much in the way of escape from it. Worse, it's a grueling ten hours to Niamey and several hours including a border crossing to Kano (to a foreign tourist, neither of which are the most relaxing of places themselves), so when you consider the sinking feeling that you're in over your head, you also come to realize how hard it's going to be to get out of Dodge. The best, and truest advice for a traveler to Maradi is that if you are easily overwhelmed or prone to paralyzing culture shock, this is probably not the place to visit.
That said, there is a decently-sized crowd of foreign nationals that calls Maradi home, including missionaries and aid workers from the United States, France, China, Lebanon, New Zealand, Japan, and elsewhere. As a whole, they are exceptionally compassionate, friendly, and welcoming, and some of them have lived full-time in Maradi for 15 or 20 years. If you are in desperate need of help (or just a place to hide from it all for a while), you can often bump in to some of these folks in the nicer grocery stores around the market, at the Guest House, or down by the pool. Many of these folks are extremely kind and gracious and are willing to help travelers in need, even if all you need is to hear your native language spoken for a little while.
Πηγαίνετε στη συνέχεια
You can stop over in Maradi for a short visit (or just a good night's rest) en route to or from Zinder ή Diffa, or use Maradi as a jumping-off point to cross the border into Nigeria on your way to Katsina ή Kano. There is supposed to be a Nigerien consulate in Kano; there is no consulate for Nigeria in Maradi, so you'll need to have any necessary documents before you arrive. It may or may not be possible to transit north towards Agadez from Maradi; if it is possible, the method will be neither straightforward nor pleasant (i.e. a series of bush taxis on desert tracks), so you're better off trying it in Zinder or, better yet, from Konni, where you can take the bus.