Çavdarhisar είναι ένα Κεντρική Ανατολική χωριό 2400 ατόμων, σε ένα οροπέδιο ύψους ενός χιλιομέτρου που περιβάλλεται από βουνά νοτιοδυτικά του Κουτάγια. Αν και αυτό δεν ακούγεται πολύ ελπιδοφόρο, θα έχετε έναν πολύ καλό λόγο για μια επίσκεψη σε αυτό το μέρος - τη ρωμαϊκή πόλη της Αϊζάνοι, τα ερείπια των οποίων είναι διάσπαρτα γύρω και γύρω από το χωριό.
Καταλαβαίνουν
Κατοικήθηκε συνεχώς από την 3η χιλιετία π.Χ., το όνομα του Αϊζάνο μπορεί να προήλθε από τον Αζάν, τον εγγονό του Δία και έναν από τους θρυλικούς προγόνους των Φρυγίων, τους αρχαίους αυτόχθονες της περιοχής. (Ο μύθος λέει ότι ο Αζάν γεννήθηκε από μια νύμφη σε ένα ιερό σπήλαιο από τον Αϊζάνο, περίπου 2 χλμ.). Έχοντας αλλάξει χέρια μεταξύ των τοπικών βασιλείων του Βιθυνία και Πέργαμο, Aizanoi αργότερα ενσωματώθηκε στο Ρωμαϊκή αυτοκρατορία περισσότερο από έναν αιώνα πριν από τη γέννηση του Χριστού. Ευημερούμενο από το εμπόριο σιτηρών και μαλλιού που παράγεται άφθονα στο οροπέδιο, ο Aizanoi είχε τη χρυσή εποχή του τον 2ο αιώνα μ.Χ. - όλα τα μνημειώδη κτίρια που μπορούν να δει κανείς σήμερα χρονολογούνται από αυτήν την εποχή.
Οι Aizanoi είχαν ήδη χάσει μεγάλο μέρος του πρώην μεγαλείου του και του ναού την πνευματική του σημασία όταν μια μπάντα της φυλής του Çavdar Τατάρ έφτασε τον 13ο αιώνα. Έβλεπαν αμέσως το στρατιωτικό δυναμικό που προσφέρεται από το ελαφρώς υψηλότερο έδαφος στο οποίο βρίσκεται ο ναός, και το ξαναχρησιμοποίησε ως βάση, παρέχοντας έτσι το τρέχον όνομα του τόπου - «η ακρόπολη του Çavdar», όπως μεταφράζεται στα τουρκικά.
Για μεγάλο μέρος της υπόλοιπης ιστορίας, οι Aizanoi ξεχάστηκαν όλοι εκτός από τους ντόπιους, μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, όταν πρωτοπόροι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες διέσχισαν την περιοχή και παρατήρησαν τον ακίνητο ναό (σε αντίθεση με πολλούς άλλους τουρκικούς αρχαιολογικούς χώρους, τις στήλες και τους Τα τείχη του ναού του Δία δεν χρειάστηκε ποτέ να ξαναχτιστούν, καθώς δεν έπεσαν ποτέ πρώτα. Αργότερα τον ίδιο αιώνα, η τοποθεσία ταυτίστηκε με τους Aizanoi και οι πρώτες ανασκαφές ξεκίνησαν το 1926, συνεχίζοντας κατά διαστήματα μέχρι και σήμερα.
Όπως και με το μεγαλύτερο μέρος της τουρκικής υπαίθρου, ο Çavdarhisar υποφέρει από πληθυσμό (ο σημερινός αριθμός των κατοίκων του είναι ο μισός από αυτόν που ήταν πριν από δέκα χρόνια) καθώς οι νέοι αποφασίζουν να κάνουν τις πιθανότητές τους αλλού στις πόλεις - μην εκπλαγείτε αν ο μέσος όρος Η ηλικία των επιβατών του μικρού λεωφορείου που σας μεταφέρει στο Çavdarhisar δεν είναι μικρότερη από 60. Το χωριό φαίνεται να ακολουθεί αργά αλλά σταθερά ακολουθώντας τα βήματα του Aizanoi, με τα παλιά σπίτια να καταρρέουν, να καταρρέουν, να επιστρέφουν στη γη. Ενώ θα βρείτε λίγη, αν όχι, επιχειρηματικότητα προς τους ταξιδιώτες και θα παρατηρήσετε μια γενική αδιαφορία για τους επισκέπτες στο Çavdarhisar, ποιος ξέρει, ίσως είναι ο τουρισμός που θα αναζωογονήσει για άλλη μια φορά το μέρος αυτή τη φορά;
Κλίμα
Το χειμώνα, μείνετε συντονισμένοι στο δελτίο καιρού για την περιοχή όσο το δυνατόν πιο κοντά, καθώς οι έντονες χιονοπτώσεις οδηγούν μερικές φορές τον κεντρικό αυτοκινητόδρομο που συνδέεται με την Kütahya και αλλού να κλείσει για μερικές μέρες ή περισσότερες, γεγονός που καθιστά την απομόνωση ακόμη πιο έντονη. Εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το έτος, ωστόσο - είναι πολύ πιθανό να επισκεφθείτε μια ηλιόλουστη, αλλά αναπάντεχα κρύα, χειμερινή ημέρα.
Μπες μέσα
Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να φτάσετε στο Çavdarhisar είναι μέσω Κουτάγια. Ανατρέξτε στην ενότητα "είσοδος" αυτού του άρθρου για προσέγγιση από εκεί έξω.
Ο δρόμος από την Kütahya θα σας οδηγήσει μέσα από ένα δραματικό φαράγγι του ποταμού, ένα ορεινό πέρασμα ή δύο, και στη συνέχεια στο ανοιχτό οροπέδιο κατά μήκος της διαδρομής 57 χιλιομέτρων.
Με λεωφορείο και λεωφορείο
ο μίνι λεωφορεία από Kütahya ξεκινήστε από το νέο σταθμό λεωφορείων αυτής της πόλης (ορισμένοι ξεπερασμένοι οδηγοί λένε ότι αναχωρούν από μια στάση ξεχωριστή από τον κεντρικό σταθμό υπεραστικών λεωφορείων, αλλά αυτό δεν ισχύει πλέον), σταματούν επίσης στην τοποθεσία του παλιού σταθμού λεωφορείων Atatürk Blv, και μπροστά από το σιδηροδρομικό σταθμό (διασχίστε το δρόμο για τα μίνι λεωφορεία που κατευθύνονται προς τη σωστή κατεύθυνση), εάν αυτός είναι ο τρόπος σας για να φτάσετε στο Kütahya. Τα μίνι λεωφορεία που δεσμεύονται τόσο για τον Çavdarhisar όσο και για το Gediz είναι χρήσιμα, και ίσως έτσι είναι και εκείνα που δεσμεύονται για τις πόλεις Simav και Emet (ρωτήστε πρώτα να είστε σίγουροι). Υπάρχει μια υπηρεσία τουλάχιστον μία φορά κάθε ώρα (υπάρχει σίγουρα μία για το Gediz στις 10:45, για παράδειγμα).
Και τότε υπάρχει η κατάλληλη υπεροχή λεωφορεία που συνδέει διάφορα σημεία νότια με την Kütahya, σταματά επίσης στο Çavdarhisar. Αυτά διευθύνονται από τις εταιρείες Kütahyalılar και Μπουζλού (οι ιστότοποι αυτών των εταιρειών δεν διαθέτουν υποστήριξη στα Αγγλικά και είναι αρκετά περίπλοκοι για χρήση σε μη τουρκικούς ομιλητές, οπότε καλύτερα ανατρέξτε σε αυτήν τη λίστα [1] από τον ιστότοπο του σταθμού λεωφορείων Kütahya για το πρόγραμμα όλων των εξερχόμενων λεωφορείων - κάθε λεωφορείο που υποδεικνύει τον Gediz, καθώς και τον ίδιο τον Çavdarhisar, ως προορισμό πρέπει να είναι εντάξει. Σύμφωνα με έναν βοηθό λεωφορείων, η Kütahyalılar έχει επίσης απευθείας υπηρεσία μεταφοράς από Εσκισεχίρ, αλλά δεν είναι σίγουρο πότε αναχωρεί.
Μίνι λεωφορεία κόστος 6 TL, ενώ τα λεωφορεία 7 TL. Διάρκεια ταξιδιού δεν είναι πραγματικά πρόβλημα - αν τα μίνι λεωφορεία χρειάζονται λίγο περισσότερο από μια ώρα για να καλύψουν τη διαδρομή, τα λεωφορεία ολοκληρώνουν το ταξίδι λίγο λιγότερο από αυτό, δηλαδή, κέρδος το πολύ 10 λεπτών. Ωστόσο, τα λεωφορεία είναι πιο άνετα, προσφέροντας ένα μεγαλύτερο δωμάτιο για τα πόδια και μια λιγότερο ανώμαλη βόλτα, καθώς και δωρεάν υπηρεσία ποτού στο δρόμο. Παραλάβετε ό, τι είναι πιο βολικά προγραμματισμένο.
Τόσο στα λεωφορεία όσο και στα μίνι λεωφορεία ένας συνοδός θα έρθει να παραλάβει τον ναύλο (μόνο σε μετρητά) μόλις το όχημα χαλαρώσει έξω από την πόλη. Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός γνωρίζει ότι θα κατεβείτε στο Çavdarhisar ("chahv-DAHR-hee-sahr", αν και οι ντόπιοι το αποκαλούν επίσης σύντομα Çavdır, "CHAHV-duhr") εάν βρίσκεστε σε μια σύνδεση που έχει τον τερματικό της μακρύτερα από το χωριό, καθώς ο νεόκτιστος αυτοκινητόδρομος παρακάμπτει τον Çavdarhisar περίπου 3 χλμ. περίπου. Κατεβαίνω στη διασταύρωση ακριβώς στο κέντρο του Çavdarhisar, από τη μία πλευρά του οποίου θα δείτε έναν δρόμο ως πινακίδα προς Έμετ, Ταβσάνλι, Hisarcık, και Aizanoi – Zeus Tapınağı.
Κατά την επιστροφή για Kütahya, επιστρέψτε στην ίδια διασταύρωση (αυτή τη φορά στην άλλη πλευρά του δρόμου μπροστά από το κτίριο Çavdarhisar Belediyesi- το δημοτικό συμβούλιο), όπου τα λεωφορεία και τα μίνι λεωφορεία θα σταματήσουν να χαιρετούν επιβάτες. Φαίνεται ότι οι υπηρεσίες είναι αρκετά συχνές, τουλάχιστον υπάρχει ένα λεωφορείο που περνά στις 13:45 και ένα λεωφορείο που ακολουθεί πολύ κοντά στις 13:55. Οι υπηρεσίες Minibus που αναχωρούν από το Çavdarhisar στις 15:00, 16:00 και 17:00 είναι διαθέσιμες.
Ο Çavdarhisar έχει επίσης στάση λεωφορείου από μόνη της (περισσότερο σαν μια κενή παρτίδα) στο δρόμο προς Kütahya, περίπου 250 μέτρα μακριά από την προαναφερθείσα διασταύρωση. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να περπατήσετε εκεί, εκτός από ίσως να ζητήσετε την πλησιέστερη αναχώρηση εάν έχετε ήδη κάνει μια μακρά αναμονή στο δρόμο.
Με το αυτοκίνητο
Ο αυτοκινητόδρομος Δ240 συνδέει το χωριό με τον υπόλοιπο κόσμο. Από την Kütahya, πάρτε τον κεντρικό αυτοκινητόδρομο προς τα νότια (D650) που έχει υπογραφεί ως προς την κατεύθυνση Uşak και Antalya, και περίπου 5 χλμ. Έξω από την πόλη, θα φτάσετε στη διασταύρωση του D240, με πινακίδα ως προς Çavdarhisar, Αϊζάνοι, Γκέντζ, και Σίμπα (δεν μπορείτε πραγματικά να χαθείτε, καθώς υπάρχει μια μεμονωμένη πινακίδα που δείχνει το δρόμο προς τον Αϊζάνο ακόμη και στο κέντρο Βάζο πλατεία της Kütahya).
Πλησιάζοντας από το νότο, το D240 συνδέεται με D300- ο κύριος αυτοκινητόδρομος από Σμύρνη προς το εσωτερικό της Ανατολίας - περίπου 15 χλμ δυτικά του Ουζάκ.
Το πλάτος και η ποιότητα επιφάνειας του D240 ποικίλλουν, αλλά δεν είναι πολύ άσχημα, αν και θα εντοπίσετε μπαλώματα που καλύπτουν λακκούβες εδώ και εκεί.
Υπάρχουν δύο βενζινάδικα κοντά στο Çavdarhisar, μία από τις τοπικές αλυσίδες ακριβώς ανατολικά του χωριού κατά μήκος του κεντρικού δρόμου και μια άλλη, ίσως πιο αξιόπιστη, μια από τις πιο γνωστές Πετρέλαιο Ουσήσι, έξω στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο προς Kütahya.
Περπατήστε
Το χωριό αποτελείται από δύο ξεχωριστά (με λίγα πεδία μεταξύ τους) αλλά σε κοντινά μέρη: το μοντέρνο μισό χτισμένο πάνω σε αυτό που μοιάζει με σχέδιο πλέγματος (ίσως μετά τον σεισμό του 1970 που συγκλόνισε την περιοχή σκληρά), όπου θα αγγίξετε πρώτα μετά έξω από το λεωφορείο / μίνι λεωφορείο και, περίπου ένα χιλιόμετρο, ή 10 λεπτά με τα πόδια βόρεια του, το παλαιότερο και πολύ πιο ατμοσφαιρικό τμήμα, που εκτείνεται και στις δύο πλευρές του ποταμού Kocaçay ή των αρχαίων Penkalas, που περιέχει επίσης τα ερείπια που έχετε έλα εδώ για. Περιστασιακή dolmuş μπορεί να περιμένει στη διασταύρωση για να σας μεταφέρει στην παλιά πόλη και τα ερείπια, αλλά να είστε έτοιμοι να περπατήσετε. (Τα μίνι λεωφορεία από την Kütahya προς το Emet σύμφωνα με πληροφορίες ενδέχεται να σας αφήσουν ακριβώς μπροστά από το ναό.)
Τα μονοπάτια που οδηγούν σε κάθε ομάδα καταστροφών μέσα και γύρω από το χωριό χαρακτηρίζονται από μικρά κίτρινα βέλη, παρέχοντας πληροφορίες στα τουρκικά, αγγλικά και γερμανικά. Η λεπτομερής διαδρομή στο η παρακάτω ενότητα ακολουθεί μια διαδρομή που προτείνεται από αυτά τα σημάδια.
Δείτε και κάντε
Ενώ οι λάτρεις της αρχιτεκτονικής μπορεί να βρουν το διώροφο μισό ξύλο / πλίθα - και αργά εξαφανίζονται—σπίτια του χωριού ενδιαφέρον, και οι λάτρεις των πολιτιστικών θελήσεων να θέλουν να επισκεφθούν το παλιό νεκροταφείο (σε έναν λόφο βόρεια του ναού, έξω από το δρόμο που οδηγεί μακριά από το χωριό) για τους αρχαίους, άγραφους επιτύμβιες στήλες που θυμίζουν ελαφρώς φυσαλίδες στο Τουρκική πατρίδα, ο νούμερο ένα λόγος που βρίσκεστε εδώ είναι να δείτε τα ερείπια του Αϊζάνοι, που αναμφισβήτητα περιλαμβάνει τον καλύτερα διατηρημένο ναό του Δία στον κόσμο, και σίγουρα είναι ο καλύτερος εκπρόσωπος μιας αρχαίας ρωμαϊκής πόλης μακριά από το αιγαίο και Μεσογειακές ακτές στην Τουρκία.
Συνολικά τα ερείπια αποτελούνται από το λουτρά, ο οικοδόμηση της αγοράς, και το αγορά στη νότια πλευρά του ποταμού, και το Ναός του Δία, ένα άλλο σετ λουτρά (μεγαλύτερο από το άλλο), και a συγκρότημα σταδίων / θεάτρων στα βόρεια του ποταμού, οι πλευρές των οποίων συνδέονται με δύο ακόμη (και, πράγματι, χρησιμοποιούνται από τη σύγχρονη κυκλοφορία) Ρωμαϊκές πέτρινες γέφυρες ο ένας στον άλλον.
Οι ακόλουθες παράγραφοι παρέχουν λεπτομέρειες για καθέναν από τους ιστότοπους και προτείνουν μια διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσετε μεταξύ τους, η οποία διασφαλίζει ότι δεν θα χάσετε καμία και δεν χρειάζεται να περπατήσετε στον ίδιο δρόμο περισσότερες από μία φορές, εκτός εάν είναι απαραίτητο, σχεδιάζοντας ένα βρόχο το χωριό αντ 'αυτού. Η Διοίκηση του Çavdarhisar διαθέτει έναν ιστότοπο πλήρως αφιερωμένο Αϊζάνοι[πρώην νεκρός σύνδεσμος]; Αν και το αγγλικό του κείμενο είναι μάλλον άθλιο, προσφέρει έναν σχηματικό χάρτη [2][πρώην νεκρός σύνδεσμος] αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για την οπτικοποίηση της σχετικής απόστασης και κατεύθυνσης μεταξύ των τοποθεσιών μεταξύ τους.
Θα χρειαστείτε 1½-2 ώρες για έναν χαλαρό περίπατο μεταξύ των τοποθεσιών και μια ματιά γύρω. Η πύλη με συρματόπλεγμα προς το ναό φέρει σαφή σήμανση Giriş Ücretlidir ("η είσοδος υπόκειται σε αμοιβή" - και αυτός είναι ο μόνος ιστότοπος στον οποίο δεν είναι δωρεάν να γλιστρήσει), αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει κανείς να πληρώσει την είσοδο το χειμώνα, και ακόμη και αν η πύλη είναι στελεχωμένο, όπως και με άλλους απομακρυσμένους και σαφώς λιγότερο ταξιδευμένους αρχαιολογικούς χώρους στην Τουρκία, δεν θα πρέπει να κοστίζει περισσότερο από 3 ή 5 κορυφές TL.
Εντάξει, οπότε περπατήσατε στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο στο παλιό τμήμα του χωριού. Θα φτάσετε στο πρώτο σας κίτρινο σημάδι, το οποίο δείχνει προς τα δεξιά, λέγοντας "Ρωμαϊκό λουτρόΠερπατήστε σε αυτό το δρομάκι, σε κάποια απόσταση μπροστά, ο δρόμος θα χωριστεί σε διασταύρωση Υ (δεν υπάρχει πινακίδα εδώ), θα πάρετε την αριστερή πλευρά και σε μικρή απόσταση (αν και δεν είναι άμεσα ορατή λόγω ενός μονοώροφου κτηρίου στο μπροστά μπλοκάροντας την προβολή), θα φτάσετε στο πρώτο σας κομμάτι του Aizanoi—τα λουτρά. Εδώ είναι μια μεγάλη περιοχή διάσπαρτη από τις πέτρες και τα μαρμάρινα κομμάτια. το ενδιαφέρον κομμάτι περικλείεται σε αυτό το αστείο κάλυμμα. Κατά πάσα πιθανότητα θα κλειδωθεί κατά την άφιξή σας και ίσως χρειαστεί να κοιτάξετε γύρω για να ανοίξει ο φρουρός. Σε περίπτωση που αποτύχατε σε αυτό, ρίξτε μια ματιά στο ψηφιδωτά δαπέδου από τα σιδερένια ανοίγματα γύρω από το κτίριο.
Επιστρέψτε στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο και στρίψτε δεξιά. Αμέσως μπροστά σας βρίσκεται ένα από τα δύο (από τα αρχικά τέσσερα), το κάτω προς τα κάτω, από το ακόμα πέτρινες γέφυρες. Διασχίστε τη γέφυρα στην άλλη πλευρά. σε αυτό το σημείο θα πρέπει να βλέπετε την κορυφή του ναού. Το περπάτημα μπροστά θα σας φέρει σε αυτό.
Οι φωτογραφίες δεν κάνουν πραγματικά δικαιοσύνη από αυτή την άποψη, αλλά το πρώτο συναίσθημα όταν πλησιάζετε στο Ναός του Δία είναι δικό του αχανές. Η θέση του σε ένα ελαφρώς ψηλότερο λόφο σε ένα μεγάλο, πράσινο λιβάδι δεν βοηθά ούτε. Ανεβείτε τις σκάλες, περπατήστε ανάμεσα στις γκρι, ποώδεις κολώνες και ρίξτε μια ματιά στις διακοσμητικές λεπτομέρειες. Ενώ το ίδιο το κτίριο - αντέχει σε διάφορους σεισμούς, πολέμους, μεταναστεύσεις και αλλαγές στην πνευματική ατμόσφαιρα - είναι εντυπωσιακό και αξιοσημείωτο, υπάρχουν περισσότερα από αυτά που συναντά το μάτι. Παρατηρήσατε ότι (ελπίζουμε ότι είναι ανοιχτό - αν όχι, κοιτάξτε γύρω από τον προφυλακτήρα!) Σιδερένια πύλη στο μπροστινό τοίχο του ναού; Περπατήστε μέσα, κρατήστε τον ίλιγγό σας υπό έλεγχο (σίγουρα αξίζει τον κόπο) και κατεβείτε αυτές τις στενές και απότομες σιδερένιες σκάλες. Είστε τώρα σε μια εντελώς διαφορετική εποχή, σε μια εντελώς διαφορετική πνευματική σφαίρα - τώρα βρίσκεστε στο κρύο και τη ζοφερή ιερό κελί της Cybele, η θεά της μητέρας γης των Φρυγίων, της οποίας η λατρεία επεκτάθηκε αργότερα σε όλη την Ανατολία και τον ευρύτερο ρωμαϊκό κόσμο, από τη Μαυριτανία στα δυτικά έως το Αφγανιστάν στα ανατολικά. Με τη μοναδική του πηγή φωτός από μια σειρά από ανοίγματα στην κορυφή του, και στάζει νερό από κάθε είδους θέση στην οροφή του, αυτός ο ευρύς, πέτρινος θολωτός ναός είναι ο πιο ατμοσφαιρικός από όλους στο Aizanoi. Πιθανότατα πολύ παλαιότερο από τον ναό πάνω από τον ίδιο, τα δύο ιερά μαζί αντιπροσωπεύουν ένα σύνολο που είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του - ένα εξαιρετικό παράδειγμα αντίθετων δυνάμεων που έρχονται σε φυσικά σχήματα. Ο Δίας ήταν θεϊκή θεότητα, που αντιπροσωπεύεται από το φως (η λέξη ο Δίας προήλθε από μια ριζική λέξη στην αρχαία ινδοευρωπαϊκή γλώσσα που σημαίνει "η λάμψη"), και ο ναός που αφιερώθηκε σε αυτόν υψώνεται φλογερά πάνω από το οροπέδιο, ενώ οι τελετές του Cybele, που σχετίζονται με τα βουνά, τη φύση και τη γη γενικότερα, διεξήχθησαν τη νύχτα, στον κρυφό υπόγειο θάλαμο. Ο Δίας ήταν μια πολιτιστική εισαγωγή από το δυτικά, ενώ η Cybele ήταν εγγενής θεότητα, μόνο αργότερα εξήχθη στον ευρύτερο κόσμο. Και, ο Δίας ήταν αυτός, και η Cybele ήταν αυτή.
Όταν τελειώσετε στο ιερό του Cybele, ανεβείτε πίσω τις σκάλες στο έδαφος. Τώρα γνωρίζετε πλήρως τι αντιπροσωπεύει αυτή η γυναικεία προτομή στο έδαφος, μπροστά από τον ναό - το οποίο όμως πρόκειται να συνδεθεί στην κορυφή - μια φορά. Περπατήστε κατά μήκος της καλλιτεχνικής διακόσμησης της βυζαντινής εποχής μαρμάρινες ταφόπετρες στη μία πλευρά του λιβαδιού, και επιστρέψτε στο δρόμο. Περπατήστε αριστερά.
Ο ναός σηματοδοτεί τη βορειότερη άκρη του σύγχρονου οικισμού, οπότε θα περπατήσετε στα ανοιχτά χωράφια. Στην επόμενη διασταύρωση, στρίψτε δεξιά (η κίτρινη πινακίδα λέει "Ρωμαϊκό λουτρό", "Στάδιο", και "ΘέατροΟ πρώτος ιστότοπος στο δρόμο σας είναι τα λουτρά, καλύπτοντας μια μεγαλύτερη έκταση από την πρώτη που επισκεφτήκατε, και πάλι μια συλλογή από πέτρες από θεμέλια, μερικούς πέτρινους τοίχους, και μια μαρμάρινη πύλη ή δύο. Συνεχίστε να περπατάτε κατά μήκος του όμορφου μονοπατιού ανάμεσα στα χωράφια, που συνορεύουν με χαμηλούς τοίχους από πέτρες (που λαμβάνονται από τα πλέον εξαφανισμένα κτίρια του Aizanoi;) και μια σειρά από θαμνώδη δέντρα. Εδώ είναι το συγκρότημα σταδίων / θεάτρων, λέγεται ότι είναι ο μόνος στον κόσμο που ένα ρωμαϊκό γήπεδο και ένα κτίριο θεάτρου μοιράζονταν έναν κοινό τοίχο. Τα πέτρινα καθίσματα του γηπέδου κλίνουν σε μια φυσική πλαγιά, αλλά το πιο ενδιαφέρον κομμάτι που βλέπουμε εδώ είναι ένας τοίχος που απεικονίζει τα ονόματα των πρωταθλητών μαζί με στεφάνια από κλαδιά δάφνης - που συμβόλιζαν τη νίκη τότε - πελεκημένα πάνω του, το οποίο είναι ακριβώς στα δεξιά σας στην είσοδο του ιστότοπου.
Περπατήστε πίσω στο ίδιο μονοπάτι με το οποίο μπήκατε και θα φτάσετε σε μια διασταύρωση T, πέρα από τον ναό. Οι πινακίδες που δείχνουν το δρόμο προς τα δεξιά λένε "Στρογγυλό κτίριο", και "Κιονοστοιχία δρόμοςΑυτός ο δρόμος θα σας φέρει στο άλλο Ρωμαϊκή γέφυρα (Ειλικρινά, σε χειρότερο σχήμα από το άλλο, με τα άσχημα μοντέρνα κιγκλιδώματα και όλα), και, μερικά βήματα πιο πέρα στο άλλο άκρο του, σε μια πλατεία με την αρχαία οικοδόμηση της αγοράς και τις στήλες ιωνικής τάξης του αγορά (λανθασμένα υπογεγραμμένο ως κιονοδρομικός δρόμος σε όλες τις τοπικές πινακίδες). Αυτός ήταν ο χώρος του τζαμιού του χωριού μέχρι το 1970, όταν κατέρρευσε στον σεισμό - οδηγώντας έτσι στην ανακάλυψη των ερειπίων από την τύχη - και η μοναχική του υπενθύμιση εξακολουθεί να είναι η βάση του μιναρέ του, που τώρα χρησιμοποιείται ως πόλος του εισαγωγικού σημείου για την οικοδόμηση της αγοράς. Ένας στρογγυλός με δύο κίονες στη μέση, το κτίριο της αγοράς ήταν το παλαιότερο χρηματιστήριο στον κόσμο, και οι τιμές των εμπορευμάτων, που έχουν τεμαχιστεί σε τοίχο στα Λατινικά, εξακολουθούν να φαίνονται ("ένα άλογο ισούται με τρεις σκλάβους και ένα σκλάβος ισούται με δύο γαϊδούρια, τα οποία είναι ίδια με 30.000 denarii "). Οι στήλες της αγοράς στην άλλη άκρη της πλατείας δημιουργούν ωραίες φωτογραφίες.
Περπατήστε νότια από εδώ, πιο μακριά από τη γέφυρα, και πάρτε τον πρώτο δρόμο ανάμεσα στα σπίτια του χωριού προς τα αριστερά, που θα σας οδηγήσει στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που συνδέεται με τη διασταύρωση και τον κεντρικό δρόμο Kütahya.
Ω, και αν δεν έχετε συμπληρώσει το όριό σας για να δείτε σκαλιστά μαρμάρινες πέτρες ήδη, μπορεί να ρίξετε μια ματιά σε εκείνους που ξαπλώνουν ανατριχιαστικά στην μπροστινή αυλή του δημοτικού συμβουλίου (belediye) κτίριο, στην άκρη της διασταύρωσης στον κεντρικό δρόμο, περιμένοντας την επιστροφή σας με την Kütahya.
Αγοράστε, φάτε και πιείτε
Υπάρχει ένας κλάδος του Ziraat Bankası κατά μήκος του κεντρικού δρόμου, ακριβώς στην κεντρική διασταύρωση, εάν ξαφνικά βρεθείτε σε ανάγκη μετρητών. Το ATM του μπορεί ή όχι να αποδεχτεί την ξένη κάρτα σας, οπότε είναι καλύτερο να μην σπρώξετε την τύχη σας πολύ μακριά και να φτάσετε με αρκετή στοίβα για να καλύψετε τις ανάγκες σας.
Δεν θα βρείτε καταστήματα που προσφέρουν το συνηθισμένο τουριστικό κιτς στο Çavdarhisar (και τα κεραμικά πήλινα σκεύη του Kütahya είναι ίσως ένα καλύτερο σουβενίρ για να επιστρέψουν σπίτι από την περιοχή από τους μαγνήτες με ψυγείο με μια εικόνα του Ναού του Δία).
Στις δύο απέναντι γωνίες της διασταύρωσης, υπάρχουν μικρές στάβλος όπου μπορείτε να αγοράσετε εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά ή προσυσκευασμένα σνακ για να τα τρώτε ενώ κοιτάζετε γύρω από τα ερείπια.
Υπάρχει επίσης μια μικρή γραμμή εστιατόρια κατά μήκος του κεντρικού δρόμου, στα αριστερά σας προς την κατεύθυνση της Kütahya, αλλά δεν υπάρχουν πραγματικά για το τουριστικό εμπόριο, αλλά για τους υπαλλήλους που δεν έχουν αρκετό χρόνο να φτάσουν στο σπίτι για μεσημεριανό γεύμα. Περιμένετε τυπικό τουρκικό "σπιτικό φαγητό", όπως ρύζι και φασόλια (pilav-kurufasulye) ή Καβούρμα (κομμάτια κοκκινισμένου κόκκινου κρέατος), στο μενού.
Δεν βρισκόσασταν πραγματικά σε ένα μικρό, απομακρυσμένο χωριό της Ανατολίας για να ψάξετε μπαρείσαι;
Υπνος
Ενώ η ημερήσια εκδρομή από το Kütahya (ή ακόμη και από το Eskişehir πιο μακριά - ξεκινήστε νωρίς εάν σκοπεύετε επίσης να περπατήσετε λίγο στην Kütahya) είναι απολύτως εφικτή, και μάλιστα δημοφιλής, αν για κάποιο λόγο πρέπει να παραμείνετε στο Çavdarhisar, υπάρχει ένα μόνο ξενοδοχείο .
- [νεκρός σύνδεσμος]Ξενοδοχείο Anemon, Başar Ulusoy Sk 22 (κατά μήκος του κεντρικού δρόμου προς Kütahya, δίπλα στο σταθμό λεωφορείων, περίπου 300 μέτρα μακριά από τη διασταύρωση), ☏ 90 274 351-22-88, φαξ: 90 274 351-22-89, ✉[email protected]. Μπορεί να μην είστε σίγουροι γιατί αυτή η εθνική ξενοδοχειακή αλυσίδα αποφάσισε να επενδύσει τόσα πολλά για ένα χωριό που εξασθενεί που επισκέπτεται συχνά μόνο για λίγες ώρες, αλλά αυτό το ξενοδοχείο σε ένα κομψό πέτρινο κτίριο λειτουργεί από το 2010, ούτως ή άλλως, προσφέροντας Τηλεοράσεις LCD και δωρεάν Wi-Fi στα δωμάτιά του. Διατίθενται υπηρεσία πλυντηρίου και χώρος στάθμευσης. 90 TL / 120 TL ένα / δύο άτομα ημιδιατροφή.
Αντιμετωπίζω
Εάν σκοπεύετε να επισκεφθείτε το χειμώνα ή κάποια άλλη περίοδο υγρής περιόδου, βεβαιωθείτε ότι έχετε εξοπλιστεί ανθεκτικά υποδήματα που δεν θα σας ενδιαφέρει πολύ, καθώς και τα δύο μονοπάτια ανάμεσα στα αξιοθέατα, καθώς και τα σοκάκια του χωριού που συνδέονται με αυτά είναι λασπωμένα και γεμάτα ρηχά νερά.
Υπάρχουν καθαροί τουαλέτες (οκλαδόν τύπος, αν και υπογεγραμμένος ως τουαλέτα), δωρεάν, με υγρό σαπούνι και τρεχούμενο νερό σε ξύλινο κτίριο ακριβώς απέναντι από την πύλη του ναού, απέναντι.
Συνδέω-συωδεομαι
Υπάρχει ένα ταχυδρομείο (PTT) στον κεντρικό δρόμο λίγο μακριά από την κεντρική διασταύρωση, προς την κατεύθυνση του Uşak (δηλαδή, απέναντι από την κατεύθυνση της Kütahya).
ο ταχυδρομικός κώδικας για το χωριό είναι 274, το ίδιο με το Kütahya.
Πηγαίνετε στη συνέχεια
- Γκέντζ - κάτω από τον αυτοκινητόδρομο D240 προς νοτιοδυτικά, το Gediz είναι η πρώτη αξιόλογη πόλη μετά τον Çavdarhisar. Χτισμένο σε σχέδιο πλέγματος μετά τον σεισμό του 1970, το πιο ενδιαφέρον μέρος του Gediz βρίσκεται 8 χλμ πριν από το νεότερο τμήμα. Που ονομάζεται Εσκιγκεντίζ ("Old Gediz"), σε αυτήν την πόλη, θα έχετε τα πολύχρωμα διώροφα σπίτια τυπικά της περιοχής - τους επιζώντες του σεισμού και την ακόλουθη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε τη μισή πόλη, στο χαμένο μέρος της οποίας τώρα στέκονται ένα πάρκο και ένα μνημείο για τα θύματα (περισσότερα από χίλια).
- Σίμπα - σε έναν δρόμο που διακλαδίζεται από το D240 προς τα δυτικά, ο Simav προσφέρει ιαματικά λουτρά μέσα στο τοπίο του, τρυπημένο με ατμό γεωθερμικά πηγάδια, που περιβάλλεται από βουνά με πευκοδάση.
- Ουζάκ - Κοντά στο νότιο άκρο του D240 είναι η πόλη του Οσάκ, όπου θα βρείτε Μουσείο Αρχαιολογίας, η συλλογή των οποίων περιλαμβάνει το περίφημο Karun θησαυρός, και τη σύνδεση λεωφορείων με Σμύρνη.